Меню
календарь садовода
sotki.ru / Сад/огород / Ленточный фундамент на плывунах

Ленточный фундамент на плывунах

Ваши 6 соток
собственная информация
Поделиться
Темы публикации
Распечатать

Читатель С. Сергеев из Ярославля задает вопрос: «Для строительства рубленой бани размером 6х4 м хотел сделать столбчатые фундаменты с «башмаками» по технологии из «Большой энциклопедии советов Максимыча по обустройству садовых и приусадебных участков». Когда же пробурил скважину для определения грунта, оказалось, что до глубины 0,8 м — чистый плотный песок, грунтовой воды нет. Далее идет очень плотная глина, а на глубине порядка 1,1-1,2 м плывун. Знающие люди мне посоветовали сделать под баню железобетонный ленточный фундамент, заглубив его на 0,9-1,0 м, с уступом. Внизу шириной 60 см и высотой 30 см, а дальше шириной 40 см, по которому уже делать кирпичный цоколь. Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать такой фундамент или можно устроить столбчатый по указанной в «Энциклопедии» технологии?»

На подобных грунтах сборные столбчатые фундаменты с «башмаками» делать нельзя. В данном случае фундамент должен быть железобетонный, ленточный, не глубокого заложения, но какой конструкции? Давайте определим. Предлагаемый «знающими людьми» ленточный фундамент с «уступом» и с заглублением на 0,9-1,0 м (такие фундаменты в подобных условиях делают многие) я бы не советовал. Слишком дорогостоящий по материалам и очень трудозатратный. В то же время его несущая способность используется максимум на 25%. Следовательно, 75% стоимости материалов и трудозатрат расходуются впустую. Постараюсь это объяснить расчетом, а заодно и определить, какой более экономичный и, естественно, абсолютно надежный фундамент следует строить в таких грунтовых условиях.

Для начала нужно запомнить непреложное правило: прежде чем говорить о конструкции фундамента, следует определить, какую нагрузку он должен передать на грунт, то есть подсчитать вес дома и самого предполагаемого фундамента. Что мы и сделаем.

1. Нагрузка от рубленой бани с учетом веса ее конструкций, а также расчетных нормативных постоянных нагрузок равна: 150 кг/кв. м на цокольное перекрытие и 75 кг/кв. м на чердачное и временной от снега 100 кг/кв. м на проекцию кровли. Коэффициент перегрузок 1,4 не учитываем. Таким образом, нагрузка от самой бани будет порядка 20-21 т.

2. Нагрузка от ленточного железобетонного фундамента, предлагаемого «знающими людьми», объемом 8,6 куб. м будет порядка 24 т.

Итого общая нагрузка от бани с фундаментом составит около 45 т, из которой почти половина приходится на фундамент. А теперь давайте определим, нужен ли такой ленточный фундамент при существующей геологии, когда в основании фундамента плотный песок?

Исходя из того, что песок плотный, расчетное сопротивление (Rрас) основания будет составлять 2,5 кг/кв. м (см. таблицу 7 «Большой энциклопедии советов Максимыча»). Однако следует учесть, что табличные расчетные сопротивления грунтов (Rрас) определяются на глубине 1,4 м. У нас рекомендованная «знатоками» глубина заложения фундамента — 1,0 м, поэтому возьмем Rрас=2 кг/ кв. см.

А теперь подсчитаем, какую нагрузку может воспринять грунт в основании ленточного железобетонного фундамента, рекомендованного «знающими людьми». Площадь основания фундамента при его ширине 60 см составит 120 000 кв. см, тем самым его несущая способность будет равна 120 000 кв. см х 2 кг/кв. см = 240 000 кг, или 240 т, то есть больше фактической в пять раз. А ведь эти «разы» — лишние расходы материалов, притом весьма значительные, лишние трудозатраты, которые нынче тоже дорого стоят.

Поэтому при подобной геологии можно и более выгодно делать железобетонный ленточный фундамент шириной 25 см (меньшая ширина конструктивно не подходит), глубину заложения примем 0,5 м. При длине фундамента 20 м объем бетона составит 2,5 куб. м, или 7 т. Общий же вес бани и фундамента составит около 28 т. Учитывая меньшую плотность грунта на этой глубине по сравнению глубиной 1,4 м, примем в основании Rрас=1,0 кг/кв. см. Таким образом, грунт в основании фундамента может нести нагрузку 50 т, или почти в два раза больше требуемой для бани с таким фундаментом.

Экономия существенная, однако можно сделать железобетонный фундамент с такой же глубиной заложения еще более экономичным, то есть без расхода бетона, который тратится на ненужное увеличение несущей способности фундамента, она и так взята с запасом. Для этого нижнюю, опорную часть ленточного фундамента сделаем из «башмаков» столбчатых фундаментов под бур диаметром 0,3 м, высотой 0,2 м, о которых говорится в «Большой энциклопедии советов Максимыча». По ним забетонируем верхнюю часть фундамента, железобетонную рандбалку шириной 0,2 м и высотой 0,3 м. Сделаем, так сказать, «башмачно-ленточный» железобетонный фундамент. «Башмак» столбчатого фундамента диаметром 300 мм имеет площадь основания 700 кв. см, или при Rсоп=1,0 кг/кв. см несет нагрузку 0,7 т. Всего их необходимо: 25 т: 0,7 т = 36 шт. Примем 40 шт. При данном «башмачно-ленточном» варианте общий расход бетона будет: на «башмаки» – 0,2 куб. м, на рандбалку – 1,2 куб. м, или всего 1,4 куб. м.

А теперь сравним стоимость этих трех вариантов, при стоимости бетона М-200 (октябрь с.г. в Подмосковье), с учетом транспортных расходов, или всего 4,0 тыс. руб. за 1 кубометр.

Вариант 1. 8,6 куб. м, или 34,4 тыс. руб., плюс оплата труда (80% от стоимости материала, как берут «шабашники») – 23,5 тыс. руб., или всего 58 тыс. руб.

Вариант 2. 2,5 куб. м. – 10 тыс. руб. плюс оплата 8 тыс. руб., всего 18 тыс. руб. Вариант 3. 1,4 куб. м – 5,4 тыс. руб. плюс оплата 4,3 тыс. руб., всего 9,7 тыс. руб.

Есть разница!

Процесс строительства «башмачно-ленточного» фундамента очень простой, под силу даже неспециалистам, потому его легко можно делать самим. Вначале наносят оси фундамента. По ним примерно через 0,6 м бурят бурки. Чтобы при бетонировании цементное молоко не «убегало», дно бурок, а также стенки на высоту 20 см закрывают пергамином (можно полиэтиленовой пленкой в два слоя). Затем на дно бурок укладывают армосетки (можно сеткурабицу). После чего «башмаки» в бурках бетонируют бетоном М-150. Советую бетонировать пескобетоном (М-150 – одна часть цемента М-500 на четыре части речного песка). Пескобетон проще с точки зрения небольших разовых объемов его укладки (1,5 ведра на «башмак») делать по месту, да и намного дешевле (стоимость цемента и песка без заводских затрат).

Однако, когда я сам сделал «башмак» в такой лунке, руководствуясь правилом: что советуешь – проверь сам, оказалось, что на глубине даже 0,5 м делать «башмак» излишне неудобно, трудоемко. Поэтому советую изготавливать «башмаки» сборными либо на отдельной площадке и монтировать их по месту на глубину 0,5 м. Либо делать их непосредственно по осям, но вначале на глубину 0,2 м. После того как бетон схватится, «башмак» следует вынуть из лунки, добуривать лунку на 0,5 м и установить (смонтировать) «башмаки» на свое место.

При бетонировании «башмаков» для связи их с рандбалкой в свежую смесь следует вставить обрезки арматуры, уголков, полос, можно и негодные дверные ручки и им подобные металлические отходы. После монтажа «башмаков» между ними (на уровне их верха) следует выкопать траншеи, установить опалубку рандбалок шириной 0,2 м, высотой 0,3 м, смонтировать в опалубке два армокаркаса (внизу и вверху), каждый с двумя стержнями рабочей арматуры диаметром 14-16 мм и забетонировать бетоном или пескобетонном М-200 (одна часть цемента М-500 на три части речного песка).

Такой фундамент правильнее было бы назвать «сборно-башмачно-ленточным». Как уже говорилось, двум рабочим по силам сделать его за три, максимум за четыре дня. Конечно, необходимая арматура для «башмаков» и армокаркасы для рандбалок, а также щиты опалубки должны быть изготовлены заранее. Что же касается цоколя, то его бы я советовал сделать бетонным (пескобетонным из бетона М-100), он на порядок дешевле кирпичного.

Арнольд Максимович АНДРЕЕВ (Максимыч) – признанный авторитет во всем, что касается благоустройства садового участка. Максимыч готов ответить на ваши вопросы.

Распечатать

календарь садовода