Для тех, кто любит землю
В редакцию часто приходят письма, в которых читатели задают вопросы, связанные с уходом за садом. Ответы на наиболее значимые и сложные из них дает Н. Ефимова, кандидат сельскохозяйственных наук.
Одни работы в саду рекомендуют успеть сделать до устойчивого снежного покрова, другие – после. Можно ли по каким-то признакам или народным приметам определить, когда снег ляжет окончательно? А. Миловидов, г. Кострома
На вопрос читателя наверняка не ответят с большой точностью даже метеорологи, и тем более не стоит рассчитывать на народные приметы. Ведь они часто бывают неконкретными, расплывчатыми.
Чаще всего в средней полосе так и бывает: обильный снег в конце ноября (фото 1) полежит несколько дней, а потом тает. Народные приметы также подсказывают, что «на Матвея (29 ноября) земля преет, на Матвея земля потеет», то есть часто случаются оттепели. Это и понятно: земля еще держит тепло, и если снег выпадает на незамерзшую ее поверхность, он чаще всего не удерживается, тает. Например, в зиму 2004/05 года снег выпал рано и было его уже много, но из-за оттепелей он постепенно таял до третьей декады января 2005 года. Теплым и поэтому бесснежным отличился также прошлогодний декабрь, температурами больше походивший на октябрь. А не менее теплая предзимняя погода 1969 года запомнилась тем, что в некоторых лесах средней полосы России даже грибы собирали до начала декабря (к примеру, сыроежки и опята).
Теплая погода, вызывающая бесснежье, небезопасна для плодовых культур отсутствием необходимой предзимней закалки, для которой важны постепенно снижающиеся отрицательные температуры. В минувшую зиму 2011/12 года сильных морозов не было, поэтому все и обошлось. Правда, в некоторых публикациях ее называют суровой, с жестокими морозами. Такая оценка явно преувеличена: лишь в середине февраля в центральной России отмечалось несколько ночей с температурами до -270 и в самых неблагоприятных местах – до -300. Это норма для наших среднерусских зим, не представляющая опасности для районированных культур и сортов, если несколькими днями ранее не было плюсовых температур. Подтверждением этому являются совершенно не подмерзшие деревья подмосковной черешни и алычи, давшие нынешним летом обильные урожаи, не говоря уже о яблоне и груше.
Более опасны двадцатиградусные морозы в так называемые черные, то есть бесснежные зимы, когда могут пострадать корни деревьев, луковичные и другие растения (их рекомендуют заранее укрывать по аналогии с мудрой Природой рыхлым слоем опавших листьев). Для этого под плодовыми деревьями можно использовать лесной опад, только не обнажая землю в лесу. А там и снег подоспеет, поможет растениям перезимовать.
По мнению метеорологов, для установления снежного покрова необходимо совместное сочетание трех погодных условий. Во-первых, температура поверхности земли должна установиться ниже 00. Во-вторых, необходимо вторжение циклона с влажной воздушной массой, которая вызывает выпадение осадков в виде снега. В-третьих, не должен прорываться теплый воздух, приводящий к повышению температуры. Когда конкретно может произойти реализация этих одновременных событий, пока прогнозировать невозможно. В условиях средней полосы это возможно и в декабре, и в январе.
Главное, чтобы удержался первый снег, а затем он будет постепенно дополняться в течение всей зимы, если, конечно, не нагрянут глубокие оттепели.
В начале декабря снежный покров выдержал натиск первой оттепели. Ноябрь до третьей декады оставался сумеречным, с превышением среднемноголетних температур. Первый за месяц солнечный день был 23 ноября, а это – явный предвестник заметного снижения температуры. Так и случилось: земля за ночь подмерзла при температуре до -5 и последующие сутки держались небольшие отрицательные температуры. Сильный снегопад 28 и 29 ноября укрыл землю слоем снега в 20 см, а 30 ноября отмечался ледяной дождь. Но опасная ситуация с разломами деревьев, как в 2010 году, к счастью, не повторилась. Затем на несколько дней установилась плюсовая температура до 3–5, но снег полностью не растаял благодаря подмерзшей поверхности земли. В первых числах декабря снова подморозило и обрушился новый снежный заряд в четверть месячной нормы, снега добавилось, и пока он держится.
У природы нет плохой погоды, но надо предвидеть любые капризы зимнего периода и утеплять в необходимых местах поверхность почвы. На случай сырых зим не допускайте посадок в микрозападинах, где надолго скапливается талая вода; не заглубляйте стволы саженцев при посадке и последующем уходе; не оставляйте лунки вокруг деревьев и заранее делайте водоотводы из различных обваловок вокруг деревьев (см. рис.) и т.д. Необходимо также правильно формировать деревья, чтобы они не ломались под тяжестью обильных снегопадов или гололедных явлений.
Прочитали в одной статье, что «разумно посадить саженец ранней осенью (до 15 сентября). Вплоть до холодов происходит бурный рост новых корней, саженец успевает подготовиться к зиме, перезимует и после будет хорошо развиваться». Почему же несмотря на «бурный рост новых корней» в следующее лето бывает очень слабое отрастание новых побегов?
В.Ширяева, г. Москва
Резонный вопрос на весьма сомнительную рекомендацию. В средней полосе раннеосенняя посадка плодовых культур допустима только для растений с закрытой корневой системой, которые пересаживают без разрушения кома земли вокруг корней, обеспечивая тем самым их полную сохранность. Но такие саженцы должны быть не из теплицы, где их обычно выращивают, а уже успевшими пройти закалку под открытым небом и завершить ростовые процессы. Только при этих условиях можно рассчитывать на безболезненную пересадку, приживаемость и благополучную перезимовку саженцев. При условии, конечно, что зима не будет экстремально суровой, сорта подобраны зимостойкие.
Однако саженцы с открытой корневой системой даже самых зимостойких сортов могут существенно пострадать или даже погибнуть именно из-за посадки ранней осенью. Это связано с тем, что такая посадка требует преждевременной выкопки саженцев, в результате которой прерываются естественные физиологические процессы подготовки растений к зиме, что снижает их потенциальную зимостойкость.
Далее, даже при самой тщательной выкопке лопатой или специальным плугом корни никогда не сохраняются целиком, они неизбежно травмируются. У саженцев с открытой корневой системой после осенней посадки «бурный рост новых корней» невозможен, новые корни даже образоваться не успевают. Травмированные корни требуют длительного периода регенерации, происходящей поэтапно. Сначала на концах корней появляется светлый наплыв каллуса – особой регенерирующей ткани, образующейся из клеток камбия под корой. Затем каллус постепенно смыкается, закрывая всю раненную поверхность, и одновременно на нем образуются зачатки новых молодых корешков. И только весной, когда почва прогреется, начнется рост этих корешков. На увеличенной фотографии (2) видно – они белого цвета, очень нежные и хрупкие. Эти корешки надо тщательно оберегать от любого травмирования, например от раскачивания саженца ветром, прочно и правильно закрепляя его к колу.
По мере развития корешочки начнут всасывать воду с растворенными в ней питательными веществами, благодаря чему они будут крепнуть и разрастаться и дадут возможность расти новым побегам в кроне. Этот далеко не быстрый процесс обычно называют приживаемостью, то есть отрастанием новых всасывающих корешков с проникновением их в почвенные частицы в условиях достаточной влаги и тепла.
Отсутствие приживаемости в осенний период у саженцев плодовых культур легко проверить. Если земля не промерзла, выкопайте среди зимы посаженное осенью растение, и вы не обнаружите никаких новых корешков. Кстати, у плодовых культур в условиях центральной России бурный рост корней в осенний период вообще не происходит, даже у деревьев с нетравмированной корневой системой. Естественный их ростпродолжается до определенного снижения температур в почве, но осенью корни растут в 3–3,5 раза слабее, чем летом. Об этом можно прочитать в любом классическом учебнике по плодоводству.
