В круговерти августовских дел

В первой половине августа начинайте собирать летние сорта груши (Чижовская, Нарядная Ефимова, Видная, Детская и др). Доводить их до полной зрелости не стоит. Собирайте недозрелые плоды, через 3—6 дней они будут готовы к употреблению. В самых последних числах месяца снимайте плоды раннеосенних сортов груши (Велеса, Кокинская, Памяти Жегалова и др). Созревают и ранние сорта сливы обыкновенной (Утро, Смолинка, Яичная синяя и др.).

Янтарные ягоды облепихи начитают собирать в конце лета, выполнять эту работу довольно трудно из-за коротких плодоножек и колючек на ветках. Облегчить и ускорить сбор облепихи в 2—3 раза можно, если пользоваться проволочными скребками. К сожалению, при этом повреждается часть почек, расположенных на побегах.

Создай условия

Основная агротехническая задача августа – создание деревьям условий для подготовки к зиме. В июле – начале августа (в зависимости от погодных условий) заканчивается рост плодовых и ягодных растений. У косточковых культур (вишни, черешни, сливы) нередко при переходе от жаркого июля к прохладному и дождливому августу можно наблюдать вторичный рост. В питомнике это способствует образованию кроны у однолетних саженцев. К осени они выглядят как двулетние. Это положительно сказывается на формировании саженцев и более успешной их реализации. В то же время невызревшие травянистые побеги вторичного роста чаще подмерзают в зимний период. В саду вторичный рост происходит гораздо реже.

Не забудь подкормить

Многие садоводы, увлеченные сбором урожая, забывают о подкормках плодовых деревьев. До этого ли в такую пору? Однако растениям в августе крайне н е о б х о д и м о дополнительное питание. В это время плодовые деревья должны одновременно прокормить растущие с каждым днем плоды и заложить цветковые почки для урожая будущего года. Не дали достаточного питания – следующий год окажется пустым. Забыв о подкормках, мы способствуем проявлению периодичности плодоношения яблони.

Состав удобрений иной по сравнению с весенне-летним: из минеральных удобрений должен быть исключен азот. В саду и в питомнике во второй половине месяца вносят фосфорно-калийные удобрения из расчета 20—25 г гранулированного суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия на 1 кв. м.

Удобрения равномерно разбросайте по поверхности и с помощью рыхления заделайте в почву. Не забудьте внести их под взрослые деревья, но не в приствольный круг, откуда активные корни давно ушли, а по периферии кроны. Фосфорно-калийные удобрения способствуют лучшему созреванию и более продолжительному хранению плодов. Они улучшают вызревание однолетних побегов и их перезимовку.

Вреден для деревьев и преждевременный листопад, вызванный засухой. Поливы потерявших листья растений пользы не принесут, так как это вызовет вторичный рост побегов. Важно не допустить почвенной засухи в течение лета, своевременно поливать, рыхлить землю при содержании под черным паром или скашивать траву при залужении междурядий.

Проверьте ловчие пояса на штамбах деревьев, соберите и уничтожьте гнездящихся в них вредителей.

По мере созревания плодов ежедневно собирайте и уничтожайте падалицу яблок, груш, слив, поврежденную пилильщиком и плодожоркой. Снимайте гнилые плоды с деревьев, рыхлите почву, чтобы уничтожить вредителей. Вырезайте усыхающие ветви вишни и сливы, пораженные монилиальным ожогом.

В первой декаде августа желательно посадить рассаду садовой земляники. В сентябре — начале октября в конусе нарастания центрального стебля и в пазухах листьев растений закладываются зачатки цветоносов, что дает возможность уже на следующий год получить хороший урожай ягод. При поздних сроках посадки (в сентябре – октябре) растения хуже приживаются, зимой чаще вымерзают и в дальнейшем слабо плодоносят.

Дней за 20 до высадки земляники убирают предшествующую культуру и готовят участок. Хорошо растет земляника после лука, чеснока, гороха, фасоли, моркови, свеклы, плохо – после картофеля, томата, малины, так как у них общие вредители и болезни.

Почву надо перекопать и выровнять, на пониженных участках сделать гряды. Удобрения при перекопке не заделывают, если они внесены под предшествующие культуры. В случае, когда это не сделано, в посадочную ямку вносят по горсти перегноя, перемешанного с почвой.

Хороший результат дает мульчирование при посадке черной полиэтиленовой пленкой или термогидрофобной бумагой. Подготовленную грядку накрывают черной пленкой, края ее заправляют в почву лопатой. Затем острым ножом (при схеме 40 см между рядами и 15 см в ряду) через каждые 15 см делают крестообразные разрезы длиной 8–10 см. В местах разрезов пленку заворачивают внутрь, в образовавшихся отверстиях делают лунки, в которые высаживают рассаду. После посадки подвернутые края расправляют до самой розетки. Под черной пленкой сорняки не развиваются, что позволяет избегать трудоемких прополок в последующие годы. К тому же такое укрытие обеспечивает сохранение тепла и влаги в почве.

Сразу после посадки проведите полив из расчета 10 л воды на 15—20 растений. Почву вокруг них замульчируйте торфом или перегноем (3—4 кг на 1 кв. м).

Конец августа — лучшее время для размножения красной и белой смородины одревесневшими черенками. Заранее подготовьте место для посадки черенков – достаточно открытое и увлажненное, но без застоя воды. Перекопайте почву на штык лопаты, предварительно внеся на 1 кв. м (на дерново-суглинистых почвах) 2–3 кг перепревшего навоза и 1–2 ведра торфа. Разровняйте участочек граблями и хорошо полейте его, если стоит сухая погода.

Подходят для черенкования сильные побеги текущего года роста, полностью вызревшие, с хорошо сформированными почками, свободные от болезней и вредителей. Сразу после срезки побегов удалите с них листья вместе с черешками и нарежьте секатором черенки длиной 15—18 см с пятью-шестью почками каждый, делая верхний срез над почкой. Учтите, что у красной смородины в отличие от черной надо обязательно использовать верхушки побегов, так как они к концу лета успевают вызреть и образуют хорошо развитые почки. Черенки, нарезанные из верхней части побега, у красной смородины приживаются лучше черенков из средней и нижней частей.

Оставьте над поверхностью почвы 2–3 глазка, заглубив в почву весь черенок. После посадки землю вокруг них полейте и как следует замульчируйте торфом или перегноем.

Рыхли и поливай

Почву около ягодных кустарников и земляники поддерживайте в рыхлом, чистом от сорняков состоянии. В засушливую погоду проводите поливы. На участке земляники удаляйте усы.

У взрослых кустов смородины и крыжовника вырежьте до самого основания малопродуктивные, засохшие, больные и поврежденные стеклянницей ветви. По окончании сбора урожая малины вырежьте как можно ниже двулетние ветви и сожгите их, чтобы исключить распространение инфекции. На малине против паутинного клеща, малинного комарика, других вредителей проведите опрыскивание 0,3%-ным раствором «Фуфанона» (30 г на 10 л воды), против грибных болезней (антракноз, септориоз, пурпуровая пятнистость) – 1%-ным раствором бордоской жидкости или 5-7%-ным раствором мочевины.