Все о томатах – секреты большого урожая

Все о томатах

Все о томатах, от посадки до консервации помидоров, подробное описание. Как получить максимальный урожай помидоров. Борьба с болезнями томатов. Проверено на своем участке.

Все о томатах – секреты большого урожая

Для того чтобы выращивать томаты в теплице, семена высевают в третьей декаде февраля, первой декаде марта. Если вы будете выращивать томаты в открытом грунте, то семена высевают в третьей декаде марта, первой декада апреля.

Посадка томатов на рассаду

Семена, которые прошли предварительную подготовку на семеноводческих фирмах, имеет цвет – зеленый, голубой, бирюзовый. Обычно они шлифованные. Если берём семена, которые собирали сами, то семена отсортировываем по плотности, в 3% процентном растворе соли. Раствор готовиться так, столовая ложка соли на литр воды. Разводим соль в теплой воде и опускаем туда семена. Семена, которые имеют всхожесть, осядут на дно, а которые всплыли не всхожие. Обычно это щуплые, семена. Их выбираем и выбрасываем.

Рассада томатов

После солевого раствора, обязательно промываем семена проточной водой. После этого, обрабатываем в 1% растворе марганцовки. Для этого, берем 1 грамм марганцовки на 100 миллилитров воды. Раствор получается темно–вишневого цвета. Опускаем в него семена на 20–30 минут. После того как обработали в марганцовке, семена имеют тёмно коричневый цвет. Это говорит о том, что они прошли уже обработку. Еще раз промыть в проточной воде. Затем семена можно обработать регуляторами роста. Семена, промытые проточной водой, опускают в раствор регулятора роста. В зависимости от инструкции, обрабатывают в течении 8–24 часов.

Если вы будете высевать семена томата и выращивать их без пикировки, тогда их проращивать. Берем обработанные семена, кладем на тарелку. На дно тарелки нужно положить салфетку, предварительно сложив ее в четыре слоя. Раскладываем семена по поверхности салфетки. Салфетка должна быть хорошо увлажнена, чтобы влага не испарялась, желательно затянуть тарелку плёнкой или положить сверху крышку. Примерно через 24–48 часов, будут появляться росточки – корешки. Высевают, когда длина корней составит не более 4 –5 миллиметров, что примерено равно длине семечки.

Подготовка почвы к посеву

Почвенная смесь для посева семян готовиться за несколько дней до посадки. Для этого мы берем обыкновенную почвенную смесь, состоящую из дерновой земли – одна часть. Одна часть перегноя,

одна часть торфа. Добавляем одну четвертую или даже одну пятую часть, речного песка. Затем, на ведро почвенной смеси добавляется стакан золы.

Все тщательно перемешивается. Если будите выращивать томаты без пикировки, то можно в эту смесь добавить минеральное удобрение. На ведро смеси добавляю одну столовую ложку, сложного минерального удобрения. Содержащего: азот, фосфор, и калий. Обязательно микроэлементы. Это – бор, молибден, медь, марганец, магний. Они необходимы для роста и развития томата.

Почвенную смесь проливаем горячим раствором марганцовки, за два дня до посева. На следующий день поливают фунгицидом. Томат сильно болеет черной ножкой и если почва заражена, то ваши всходы могут погибнуть.

В день посева, почвенную смесь еще раз дополнительно перемешиваем, выравниваем. Наполняем стаканчики объёмом 300 – 400 миллилитров почвенной смесью. В эти стаканчики высеваем пророщенные семена, в дальнейшем из них рассада пересаживаются на грядку, без дополнительной пикировки.

Остальные семена сеем в большие ящики. Насыпав в них земли, любой дощечкой делаем углубления на выровненной поверхности почвы, на глубину до одного сантиметра. Если высеваете разные сорта, тогда каждый рядок нужно подписать. Подпись состоит из сорта и времени посадки.

Посадка томатов

Берем по одному семени и раскладываем в рядок через 0,5 – 1 сантиметр. В стаканчики высеваем пророщенные семена. Почва должна быть увлажнена. Делаем углубления 0,5 сантиметра. Можно высеять по 1, 2 или 3 семени. Если посеять одно посредине то два будут по бокам. Позже, боковые можно пересадить отдельно, что бы они не мешали друг другу. Центральный остается в стаканчике.

Перед раскладыванием семян, рядки можно оросить водой с регулятором роста. Семена томатов заделывают на глубину 0,5 сантиметра. Далее ящики и стаканчики укрываем, нетканым материалом или пленкой. Ставим в теплое место. Температура для появления всходов должна составлять не менее 20 градусов днем и около 18 градусов ночью. Если температура будет около 24 градусов, то пророщенные семена всходят на третий день, а не пророщенные, всходят обычно, на пятый–шестой день.

Как только всходы появятся, ставим всходы ближе к окну и дополнительно включаем лампу для досвечивания. Температуру понижаем примерно на пять дней. Днем, температура должна быть где – то 14 – 16 градусов. Ночью до 12. Через пять дней температуру повышаем до оптимальной. Днем до 20 – 22 градусов. Ночью не ниже 16–18 градусов.

Пикировка томатов. Все о томатах

Начинается большое событие, пикировка рассады томатов из рассадных ящичков, в рассадные стаканы. Это очень ответственная процедура. В ней есть свои тонкости и свои нюансы. Об этом подробнее. Описанный ниже способ показывает хорошие результаты при пикировке томатов.

Для пересадки потребуются стаканчики 300 – 400 миллилитров. Заполняем их плодородной землей, можно по тому же рецепту. По одной части дерновой земли, перегноя и торфа, одной пятой песка и немного древесной золы.пикировка томатов

Расчет возраста рассады, примерно 60 дней до пересадки томата на постоянное место. Пикировка производится на 25 – 35 день после посадки. Стаканчики понадобится от момента посева до момента, когда зацветет первая кисть, примерно 60 дней. Исходя из этого, вы можете рассчитывать дату посева, то есть отнимать от времени высадки два месяца.

Для пикировки, делаем лунки в рассадных стаканах. Можно ложкой или лопаткой для декоративных цветов. Лунки должны быть достаточно большие, чтобы корень свободно в них входил. Ящики, где растут сеянцы, обильно пролить водой за несколько часов до пикировки.

Аккуратно, вместе с землей берем из ящика рассаду. Отделяем каждое растение друг от друга. Прищипываем центральный корень у каждого растения. Это делается для того, чтобы интенсивнее
развивались боковые побеги корней. Тем самым увеличивается площадь охвата, корневой системой почвы. Большая площадь почвы необходима для того, чтобы растения. Получали больше кислорода, влаги и питательных веществ.

Аккуратность главное правило при пикировки

При пикировании аккуратно, вставляем каждое растение в лунку и прижимаем. Главное не сломать нежное растение. Плотно прижимаем землю вокруг ствола. Воздушной подушки у основания корневой системы, образовываться не должно. Корень не должен висеть в воздухе. Иначе растение не сможет обеспечить питанием свою надземную часть. Производим пикировку с заглублением практически до семядольных листочков. Для томатов это только хорошо, он запустит дополнительные корешки. И опять же будет происходить увеличение корневой системы.

Главное в выращивание томатов рассады томатов начнется именно с этого момента. Еще целый месяц рассада будет сидеть в этих стаканах. Надо будет делать необходимые агротехнические приемы для того чтобы рассада, к моменту высадки, была хорошо развита, не потянутой, но и не слишком маленькой.

При желании, можно использовать подсказки из лунного календаря Желательно пересадку проводить в вечернее время, в пасмурную погоду. Это даст время рассаде восстановиться до утра. После пересадки все нужно полить, желательно с укоренителем для рассады. В состав укоренителя входит, повышенный фосфор, азот, фосфор, калий.

По содержанию макроэлементов примерно.

В процентах:

азот N – 12,5,

фосфор – P2O3 – 19,0,

Калий K2O – 14.

Препараты могут быть любых производителей и фирм. Все о томатах.

Поливаем наши растения по не многу. Главное, чтобы влага попала именно к корню. Не нужно весь горшок заливать водой. Если сильно залить водой на этом этапе, то растения смогут заболеть хлорозом. Они пожелтеют и тогда исправить ситуацию будет достаточно тяжело.

Поэтому совет. Прижимать землю у растения чуть больше, что бы были мини лунки. В эти ямки в дальнейшем и поливаем.

Операция по пикировки завершена

В таком виде томаты остаются на месяц до окончательной пересадки в теплицу.

Еще раз про способы посадки томатов:

Первый способ

Посев в ящики и из них сразу в теплицу. Сажать нужно позже.

Второй способ

Это так же сеем в ящики, потом пикируем, но тоже в ящики, без стаканов.

Третий способ

Это так же сеем в ящики, потом пикируем, в стаканы.

Четвертый способ

Выращивание рассады томата, сразу в стакане. Это самый лучший способ, который позволяет высадить в грунт максимально развитые растения. Здесь будет закрытая корневая система. Она не разрушиться при пересадке. Растение может быть цветущим и с первыми завязями. В этом случае завязи останутся на растении и будут развивать на 80%.

Если пересаживаем цветущие растения с завязями без кома земли, то шансов, что все цветы и завязи отвалятся, очень высока.

“Чёрная ножка” на рассаде

Первые болезни томатов. Появились первые всходы, и вылезло опасное заболевание – «Чёрная ножка» Вызываемая многочисленные видами почвенных грибов. Некоторые из их видов, вызывают появление этого заболевания. В результате, которого, в районе корневой шейки молодой рассады появляется перетяжка.

Рассада полегает, от одного заболевшего растения, заболевают соседние. Появляются очаги в ящике или на грядке. В особо тяжелых случаях, можно потерять от 50 до 100% рассады, если не бороться с этим заболеванием.

Черная ножка томатов

Что обычно предпринимают. Пропаривают почву, обрабатывают различными фунгицидами. Поливают всходы

марганцовкой, Фитоспорином, Превикуром. Посыпают золой.

Можно поменять тактику. Создать такие условия роста, когда растением хорошо и комфортно, а грибкам, которые вызывают это заболевание, было совсем не комфортно. Что бы они не могли развиться, до такого количества чтобы иметь возможность вредить нашим растениям.

Тактика такая:

  1. Каждый год использовать только новую почву для рассады.
  2. Не загущать посадки.
  3. Посев семян производить только рядным способом. Этот посев даёт, во–первых, большую ширину междурядий, 3 – 4 сантиметра.
  4. Расстояние между растениями в ряду 1 – 2 сантиметра. Такая схема посева позволяет проводить хорошую вентиляцию посадки. Еще один важный момент, это присыпание семян сухим, сыпучим песком. Он быстро просыхает и в районе корневой шейки растений, всегда будет сухо.
  5. Проветривание. Высаживать рассаду в неглубоких емкостях. Что бы земля, не доходила до краев на 1 – 2 сантиметра. Хорошее проветривание залог борьбы с болезнью. Где сухо, там не растут грибки. Так же не держать юную рассаду в мини парниках. Если все же посадили в глубокие емкости, нужно чаще проветривать, желательно использовать мини вентилятор. В этом случае, листья и стебли растений, будут быстро подсыхать, если они влажные, а так же верхний слой почвы. Если выращиваете в мини парничках, полили не спешите закрывать. Просушили вентилятором и закрыли.
  6. Присыпать сеянцы сухим – прожаренным песком.
  7. Поливать только теплой водой, комнатной температуры.

Если все же появились очаги, удалите все пораженные растения. Начинайте подсушивать растения и землю. Главное в это время не поливать. Молодые растения желательно не трогать руками.

Рыхление земли между рядами можно делать зубочисткой. Сухой, рыхлый верхний слой почвы, так же один из залогов, здоровой, сильной рассады.

Если рассада побелела. Что делать?

Если у рассады начали белеть листья, скорее всего это – хлороз растений. Вызван он недостатком железа.

Чаще всего хлороз возникает на известковых почвах, защелачивании почвы. Иногда происходит, из-за ее полива водой прямо из–под крана. Дефицит наблюдается, прежде всего, на молодых листьях. Затем постепенно распространяется по всему растению.

Помочь рассаде можно, так как процесс этот обратимый. При восстановлении уровня железа в растениях, к листьям возвращается привычный зеленый цвет. Для устранения дефицита железа, опрыскайте рассаду 0,1% раствором «Хелат железа», Феровитом.

Листья, могут желтеть также при недостатке азота. Самый верный признак, это отсутствие на них уже зеленых жилок. В этом случае, рассаду следует подкормить двухпроцентным раствором аммиачной селитры.

Еще одной причиной хлороза, может быть слишком длинный, световой день. Световой день для рассады не должен превышать 16 часов.

Пересадка и подкорка томатов в теплице

Рассада выросла. Пора ее пересадить в теплицу или парник. Земля перекопана, грядки сделаны и ждут своих «постояльцев».

Если рассада вытянулась, то желательно растения сажать по первые настоящие листья, возможно выше. Это даст дополнительные корни. В ямки положить перегной и золу. Высадить растения, обильно полить.

Прошло 10–15 дней после посадки, можно подкормить томаты. Так же возникают вопросы, как сделать, что бы образовывалось больше завязей? Провести профилактику заболеваний и получить максимально большой урожай?

Помидоры на ветке

Подкармливать можно комплексным минеральным удобрением. Состоящим из: 15 – азота, 3 – Фосфора, 30 – Калия.

Азот для листьев и стеблей. Если стебли томатов, истончаются к верху, то есть это говорит о нехватки азота. Если листовая масса развита достаточно нормально,  все равно нужно помочь азотом.

Фосфора нужно не много, поэтому его здесь минимум.
Калий необходим для налива плодов. Плюс дополнительно нужен кальций. Для этих целей можно использовать любого производителя удобрений.

Подкормку лучше проводить в два этапа. В первый день комплексным минеральным удобрением, азот–фосфор–кальций.

На следующий день – кальцием. Его нельзя смешивать с комплексными другими минеральными удобрениями. Иначе образуется нерастворимый осадок. Теряются все свойства кальция. Он необходим для
повышения обмена веществ в растениях. Проводить подкормку в 3 этапа, всего 6 дней.

Что бы не опадали соцветия, нужно подкармливать растения и не допускать подъёма температуры в теплице, выше 40С.

Проводя такую подкормку, можно получить большой урожай томатов.

Все болезни томатов – как определить заболевание по листу

Как по внешнему виду, как кустов, так и плодов томатов, определить наиболее опасные заболевания растений.

Подробный рассказ, как самостоятельно определить, что за болезнь поразила ваши томаты. Что бы проще определиться с выбором препаратов для их лечения.

Фитофтороз

Первое место в этом списке, занимает фитофтороз. Это грибковое заболевание. Оно поражает листья стебли и особенно сильно зеленые плоды. Проявляется в виде пятен, буровато–серого цвета расплывчатой формы, располагающихся по краю листовой пластинки, все о томатах . С нижней стороны беловатый налет. На стеблях и черешках, появляются темно–коричневые полосы, на плодах расплывчато буро–коричневые пятна.

Фитофтороз томатов

В результате плоды загнивают, а растения погибают через одну–две недели. Массовое поражение томатов фитофторозом, попадает на период влажных и обильных осадков. При разнице температур дня и ночи. Споры грибка фитофторы, разносятся влагой. В самом жарком, сухом воздухе, споры грибка погибают через один–два часа.

Альтернариоз или сухая пятнистость томата

Вредоносное заболевание, можно встретить так же названия: макроспориоз, коричневая пятнистость, ранняя сухая пятнистость. Заболевание поражает томат на различных стадиях его развития, начиная с рассады. Проявляется на листьях, стеблях и плодах. Массовое развитие болезни, происходит в начале образования

плодов. Первые проявления болезни наблюдаются на нижних листьях. Постепенно заболевание распространяется на листья в верхних ярусах. На пораженных участках, образуются округлые, концентрические бурые пятна, диаметр которых, сначала составляет 4 – 7 миллиметров.

Со временем их размер увеличивается, и пятна достигают в диаметре от 10 до 15 миллиметров. Форма их становится овальной, а на поверхности появляется черный бархатистый налет. На плодах признаки заболевания заметны возле плодоножки, где возникают округлые темно–бурые, вдавленные, зональные пятна, с серо–чёрным налетом. При поражении стеблевых частей, черешков, плодоножек, побегов, на них образуются продолговатые вдавленные бурые пятна. Во влажную погоду покрывающиеся, черным бархатистым налетом.

Септориоз (Белая пятнистостью)

Септориоз проявляется на листьях начала нижнего яруса, а затем среднего и верхнего. В виде мелких сначала бурых, позже грязновато белых пятен, с тёмно–бурой каймой. На поверхности пятен, можно увидеть разбросанные мелкие темные точки, пикниды гриба. Пятна часто сливаются, образуя значительные участки некротической отмершей ткани, не с множеством мелких, темных точек. Следует отметить, что размер пятен на листьях томата, зависит от уровня устойчивости сорта к болезни.

У устойчивых сортов и гибридов, пятна на листьях. Формируются, как правило, очень мелкие. От одного до двух миллиметров в диаметре. На стеблях пятна вытянуты, эллипсовидные, вначале темно–бурого цвета. Со временем пораженная ткань в центре пятен светлеет. Становится светло–серой с большим количеством темных точек и пикнид гриба. На границе между здоровой и пораженной тканью, четко просматривается темно–коричневая кайма. В начале широкая, а затем она становится очень узкой. Признаки септориоза могут иногда проявляться и на зеленых плодах, особенно сильно поражаются с септориозом ранние сорта. Пораженные листья скручиваются некротизируются и отмирают.

Антракноз

Можно наблюдать на томатах такую картину. На плодах появляются темные, вдавленные, пятна без особых изменений цвета листа. Со временем размер пятен немного увеличивается и они как бы подгнивают. Это явный признак заболевания растения антракноза.

Антракноз бывает двух видов, листовой и плодовой. В первом случае увядают верхние листья, обнажая центральной стебель. При поражении плодов они покрываются темными вдавленными пятнами. В последствий возможна мумификация плодов. Вредоносность от антракноза, зависит от условий произрастания и проявляется в большей степени, в затяжную дождливую, прохладную погоду.

Мучнистая роса

Ну и, конечно же, всем  знакомая такая картина. Листья томатов покрываются белым мучнистым налетом. Начиная с нескольких разбросанных пятен. Которые постепенно заполняют все листовое пространство. Постепенно сливаясь и обволакивая весь лист, пушистой пеленой – это мучнистая роса. У мучнистой росы несколько возбудителей. При одном из них, на листовых пластинах образуется белый налет. Стебли и черешки редко вида изменяются. При другом, сначала на верхней части листа появляются желтые пятна, со временем, весь лист покрывается мучнистым налетом. Этому виду благоприятствуют низкая влажность и температура, а также недостаточный полив.

Увядание томата – Вертициллиоз (Вертициллиозное увядание томата)

На данный момент, ущерб от вертициллиоза не очень велик. Начальные симптомы видными на старых листьях. На них образуются пожелтение и усыхание. Постепенно начинается отторжение корневой системы. Так как, заболевание несет двойной характер, у половины патогенов, благоприятными условиями является температура ниже 25 градусов. Другая же часть, теплолюбива.

 Другой вид увядания – Фузариозное увядание или Фузариоз

Он наносит довольно ощутимый ущерб, поскольку имеет несколько видов. Сначала нижние ярусы подвергаются хлорозу листьев, постепенно увядают целые побеги, а затем и все растение. Возбудители болезни распространяются по сосудам. Увядают побеги, деформируются черешки и листовые пластины. Растения заражаются от после уборочных остатков почвы, иногда семян.

Если вы не можете точно определить это заболевание, взгляните на корневую шейку. Для фузариоза, характерно наличие розового налета в зоне корневой шейки. Это скопление комедий гриба.

Бактериоз (бактериальное увядание)

Еще один вид увядания – бактериальное увядание томата или бактериоз. При этом заболевании, увядает сразу весь куст, без пожелтения листьев. Никаких видимых симптомов, которые вызвали бы настороженность и огородника. Томаты просто начинают быстро увядать, после гибнут. Когда инфекция переходит в хроническую форму, растения становятся недоразвитыми, цвет ненасыщенный плоды очень мелкие или не образуются вообще. Так как бактерии обитают в почве, то растение заражаются при высадке. Распространяется болезнь во время роста и развития растений и с каплями поливной воды. Внешние проявления болезни. Куст вянет, при нормальной влажности почвы. Пожелтение листа не наблюдаются. Симптомы могут проявиться за одну ночь. Все происходит очень быстро. При детальном рассмотрении погибшего растения, можно заметить, пустоту внутри стебля. Наличие жидкости внутри него. Внутренние ткани стебля могут приобретать коричневый оттенок. Болезнь вылечить невозможно. Все больные растения нужно срочно удалить и уничтожить. Лучше сжечь.

Кладоспориоз – бурая оливковая пятнистость

Так выглядит самая вредоносная болезнь томатов в теплицах. Кладоспориоз или бурая пятнистость томата. Наибольшее распространение этой болезни, наблюдается при относительно высокой

влажности воздуха и повышенной температуре. То есть когда жарко и сыро. Первые признаки болезни, легко пропустить. Поскольку появляется пятна на нижней стороне листьев. Они светло–серые, постепенно буреющие, расплывчатые. И лишь со временем, на верхней стороне листа, образуются светло–зеленые, затем желтеющий и буреющие пятна округлой или неправильной формы. Такое пожелтение быстро распространяется снизу вверх, по кусту томата. Пораженные листья засыхают, растение гибнет.

Черная бактериальная пятнистость

Следующие заболевание, которое вы можете выявить у себя на растениях, как по листу, так и по стеблем, и по плодам. Это черная бактериальная пятнистость. Наиболее вредоносное заболевание, в годы с повышенной влажностью. Проявляется болезнь, в виде мелких водянистых точечных пятен. На семядолях, листьях, черешках, стеблях и плодах. Практически по всему растению. Со временем пятна чернеют и приобретают округлую или неправильно угловатую форму. В размере 1 – 2 миллиметра, окруженные желтой каймой.

При интенсивном поражении, пятна сливаются. При заболевании такими бактериями, растения имеют рахитичных и недоразвитый вид. Пятна образовываются во всех органах, кроме корней. Со временем развитие пятнистости, они чернеют, вызывая еще большее распространение болезни. Как правило, у взрослых растений, пятна располагаются по краю листовых долей. На стеблях, пятна имеющие вид

Язвочек, округлой или удлиненной формы. Черные, со временем они сливаются, что постепенно приводит растение гибели.

Оэдема (Эдема)

Кроме опасных вирусных и грибковых заболеваний, вы можете заметить на листьях томата, не характерные для растения, как бы вздутия и наросты, при нормальном цвете листовой пластины. Это Оэдема или Эдема. Характерным признаком данной болезни, является образование зеленых капсула–подобных наростов. На верхней и нижней поверхностях листа. Эти наросты могут разрываться, по мере того как они увеличиваются в размерах. Данная болезнь, развивается в тех случаях, когда ткань листа насыщается влагой, в результате того, что в период плохой транспирации, то есть недостаточно испаряемости воды через стенки стебля растения. Вода продолжает передвигаться вверх по растению, под действием корневого давления, это обычно происходит, когда почва теплая и влажная, а температура воздуха умеренная, то есть в прохладную погоду.

Развитию болезни способствуют длительные периоды высокой влажности воздуха.

Листья томата, могут желтеть и в силу естественного старения. Это будут в первую очередь, листья нижнего яруса.

Могут встречаться и такие пятна серебристо–белого цвета, но переживать не стоит. Это не признаки заболеваний. По этому вопросу пока нет определенного мнения. Предполагается, что причинами могут быть резкие колебания дневных и ночных температур воздуха. Генетические отклонения гибридов, когда в результате селекционной работы, с большой поспешностью, выпускаются в производство плохо отработанные гибриды.

Подвязка высокорослых томатов

Существует много способов подвязывания томатов. Каждый выбирает тот, что удобнее.

Один из способов, это металлический колышек с веревкой в теплице. Колышек похож, что используют для крепления палатки, только побольше раза в два – три. Их можно купить в магазине или сделать самому из твердой проволоки.

Отрезать пруток 15–20 сантиметров и согнуть верхушку под углом 90° примерно на 2 – 3 сантиметра.

Подвязка томат

К крючку привязываем веревку. Длина веревки в районе трех метров, по высоте теплицы + 10%. Загонять крючок в землю, нужно под наклоном, для того чтобы он крепче держался. Делать это нужно ближе к растению. После этого, обматываем вокруг растения верёвку почасовой стрелке и подвязываем к верху теплицы.

Завязывать лучше на скользящий узел. Почему именно этим узлом?

Во первых, по мере роста рассады, веревка будет натягиваться и начнется врезаться в ствол томата. Этого не должно произойти. Поэтому во время роста растений веревку ослабляем. С этим узлом можно регулировать натяжение.

Во вторых, когда будем обматывать, по мере роста растение. Ослабляем веревку и без напряжение заводим под веточками и листья. Ослабили, обмотали, натянули веревку.

Первоначально, веревку не нужно сильно натягивать, пусть она будет немножко свободна. Это нужно когда открываем двери и форточки теплицы, появляются сквозняки. Чтобы растения не расшатывались не испытывали от этого стресс, лучше если веревочка будет слабо натянута.

Еще один способ подвязывания томатов

Другой способ. Которым так же часто пользуются, это без крючков. Для этого, берут веревку, подвязывают непосредственных самому растению, ближе к земле, другой конец к шпалере. Шпалера, веревка или проволока, протянутая через весь парник, вдоль грядок. Закрепленная на каркасе теплицы. Их количество обычно равно, количеству грядок.

Мерим расстояние от земли до шпалеры в парнике, отрезаем веревку чуть большей длины. Один конец привязываем свободным узлом, можно восьмеркой к стволу томата, ближе к земле. Также, обматываем вокруг растения верёвку по часовой стрелке, под каждой веточкой и подвязываем к верху теплицы, к шпалере. Главное не передавить веревкой растение. Так же используем скользящий узел, для регулирования натяжения, веревки, во время роста томатов.

Для низкорослых томатов

Низкорослые томаты, можно фиксировать колышками. Для этого подойдут деревянные палочки, пластиковые покупные, да и все, что найдете под рукой. Втыкаем этот колышек, прямо около растения. Длина колышка должна быть 70 – 100 сантиметров. В зависимости от высоты, взрослых растений.

Все о томатах - секреты большого урожая

 

Томат привязать к колышку веревкой, прикрепить садовыми крепками или прищепками. Главное не передавить растение. Обычно одна скрепка на одно растение. Дешево и сердито.

Как консервировать помидоры на зиму

Наступила такая приятная пора – это сбор урожая. Теперь его нужно сохранить на осень, долгую зиму и весну.

Консервация помидор на зиму, по очень простому рецепту. Консервированные помидоры могут храниться при комнатной температуре. Не обязательно для этого иметь погреб или подвал.

Рецепт на трехлитровую банку

Понадобятся помидоры, примерно 1,5 килограмма на банку. В этот рецепт можно положить специи, можно и не класть. Это рецепт очень вкусной и без специй. Если со специями, то положим с вами перец горошком (смесь перца), немного гвоздики. Понадобится так же 70% уксусная кислота, соль, сахарный песок.

Предварительно банку и крышку простерилизовать. Вода, для рассола, должны быть готова, кипяток.

Нужно 5 – 7 горошин черного перца, 3 гвоздички. По этому рецепту не требуются: чеснок, лук, смородиновый лист.

Самое главное в этом рецепте, нужно отрезать плодоножки у помидор. Отрезаем плодоножки и складываем помидоры в банку. Для чего обрезать? Когда помидоры стоят, залитые кипятком, консервируются, они как бы выпускают сок, через отрезанные плодоножки. И получается вкус помидор, как будто они в собственном соку.

Рассол получается вкусный и приятный. Обрезаем и плотно–плотно складываем в банку помидоры. Они должны быть не перезрелые. Немножечко бурые, красные. Главное плотные и твердые, без повреждений.

Самое главное это соотношение сахара и соли

При этом способе, помидор входит намного больше, чем при обычным способе, когда не обрезают плодоножки. Как только все сложено в банку, нужно залить ее кипятком. Закрыть крышкой. Оставить в таком виде, что бы помидоры прогрелись. Сливаем воду, когда банка остыла и ее можно взять в руки.

Дальше. Берем 3 столовые ложки с горкой сахара и одна столовая ложка соли. Соль не совсем с горочкой. Насыпаем все это в кастрюлю. Когда помидоры в банке поостыли, сливаем воду из банки в кастрюлю с сахаром и солью, все размешали. Помидоры должны остаться в банке.

Консервированные помидоры

Ставим маринад на плиту и доводим до кипения, то есть нужно сварить маринад. В банку с помидорами, нужно добавить уксусную кислоту. Одну чайную ложку уксусной кислоты на 3 литровую банку. Далее, как только закипел маринад, заливаем его в банку с помидорами.

После этого, закатываем крышку. Переворачиваем банку на крышку. Накрывать не надо. Смотрим герметичность закатки. Оставляем на ночь на столе. На следующий день убираем в шкаф.

Вот такой простой рецепт, заготовки помидор на зиму.

Летний салат из помидор

Очень вкусный и очень простой салат из помидор.

Ингредиенты:

  • 350 – 400 грамм, свежие помидоры
  • пол луковицы
  • 1 столовая ложка масла, желательно оливковое
  • ½ чайной ложки меда
  • Половина чайной ложки винного уксуса
  • ½ чайной ложки смесь трав (базилик, майоран, лавровый лист, розмарин, шалфей, тимьян, свежий базилик)
  • Соль по вкусу
  • Перец черный молотый

Для приготовления этого салата, нужны помидоры красные, твёрдые, желательно сливовидные. Можно использовать обычные. Режем помидоры тонкими кусочками. Если помидоры очень сочные, то лишний сок сливаем. В салатник его не отправляем.

Разрезаем луковицу. Так же мелко нарезаем лук. Складываем все в одну глубокую тарелку.

Готовим вкуснейшую заправку, все смешиваем в небольшой плошке. Для этого салата нужно оливковое масло или растительное. Полную столовую ложку. Пол чайной ложечки меда. Соль, черный молотый перец немного, винного уксуса кофейную ложечку. Можно добавить яблочный уксус, лимонный сок или рисовый уксус. Размешиваем эту заправку и выливаем на салат. Добавляем травы по вкусу.

Перекладываем салат в любую меньшую тарелку или в салатник. В чем вы будете подавать на стол. Добавляем свежие листики базилика, можно их порезать сверху или посыпать.

Салат готов. Получился очень вкусный, летний салат. Из-за того, что мы добавили сюда очень много необыкновенно вкусных специй. Салат получился такой пикантной, с изюминкой. Это не просто помидорный салат, это вообще салат супер! Обязательно приготовьте его в летнее время!

Все о томатах, от посадки до консервации помидоров, подробное описание. Как получить максимальный урожай помидоров. Борьба с болезнями томатов. Проверено на своем участке

Понравилась статья? Зарегистрируйтесь на сайте, чтобы быть в курсе самых интересных материалов.

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on vk
VK
Share on odnoklassniki
OK
Share on telegram
Telegram

Беседка Андрея Туманова

ВЫБОР РЕДАКТОРА

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ

Введите текст заголовка

Для чего это нужно?

Авторизовавшись, вы сможете публиковать собственные посты, оставлять комментарии, добавлять в Избранное, участвовать в рейтингах наших авторов и многое другое.

 

* Авторизуясь с помощью социальных сетей Вы подтверждаете согласие с Пользовательским соглашением

Задать вопрос Андрею Туманову