Как нужно подвязывать ежевику

Существует и прямостоячая ежевика, которую называют также княженикой. Плоды у нее более крупные, черные или коричневатые. На вкус плоды прямостоячей ежевики более сладкие, чем ягоды стелющейся родственницы.

В садах выращивают сортовые растения, которые отличаются размерами, наличием шипов, вкусом и массой ягод. Большинство сортов, да и дикая ежевика, не морозоустойчивы. Однако два старых популярных сорта прямостоячей ежевики американской селекции – Агавам и Дарроу – способны переносить морозы до - 42 градусов. Большинство других сортов, как колючих, так и бесшипных, требуют укрытия на зиму. Правда, в последнее время стали появляться зимостойкие сорта бесшипной ежевики.

Садоводы-любители часто отказываются выращивать ежевику из-за неудобств, связанных с уходом за этой культурой. Между тем правильно сформированные посадки ежевики исключают вероятность получения царапин, неизбежных при сборе ягод с колючих кустиков.

Как и малину, ежевику можно сажать рядами, подвязывая к натянутой на разных уровнях проволоке. Плодоносит она на побегах второго года, которые после плодоношения отмирают. Все почки на плодоносящих побегах цветочные, а следовательно, чем разветвленнее кустик, тем выше урожай. Добиться этого можно, сформировав ростки замещения. Их обрезают на максимальной высоте, что стимулирует рост боковых веточек, которые, в свою очередь, прищипывают, оставляя 10–12 почек. В результате из каждого нового побега образуется кустик, каждая веточка которого даст многочисленные плоды.

Сбор ягод будет безопасным и удобным, если правильно распределить ветви во время подвязки к проволоке. Для этого кусты ежевики сажают с промежутками не менее 100–150 см для сильнорослых сортов, размещая растения между опорами, на которых натянута проволока. К ней в дальнейшем подвязывают ветви растения. Распределяют их в виде веера: вправо и влево от центра направляют однолетние ветви, а в центре в вертикальном положении подвязывают ростки замещения (рис. справа "Формирование двулетних кустов ежевики веером").

После сбора плодов, не дожидаясь отсыхания, двулетние отплодоносившие ветви вырезают, на их место подвязывают сформированные кустики текущего года.

Если ежевика посажена на рекреационном участке, распределять ветви надо иначе (рис. слева a."Формирование кустов ежевики при площадной посадке. однолетний прирост в центре", б."Формирование ежевики при площадной посадке. Однолетний прирост на противоположной стороне"). В этом случае участок огораживают, а ветви распределяют двумя способами. Первый заключается в том, что плодоносящие ветви подвязывают к верхним горизонтальным опорам по периметру ограждения (рис. слева а). Текущий прирост при этом оставляют в центре участка. Однако при таком распределении неудобно формировать однолетние кустики. Второй способ (рис.слева б) отличается тем, что ветви прошлого года подвязаны с одной стороны, а ростки замещения – с другой. Такое распределение ветвей позволяет не только уменьшить неудобство сбора урожая, но и обеспечить обильное плодоношение кустов в будущем году за счет формировки.

В период вегетации, когда бурно развиваются ростки замещения, их прореживают вырезкой на уровне земли. Вырезают приблизительно треть побегов. Старайтесь оставлять те ростки, которые будет удобно формировать и подвязывать.

Ежевика довольно неприхотлива. Она нетребовательна к почве, растет практически на любой, но не терпит переувлажнения, особенно на глинистых землях. Плохо себя чувствует культура и на щелочных почвах, здесь она страдает от хлороза. Сажать растение в тени не стоит – это приведет к тому, что ягоды будут водянистыми и даже при полном созревании не наберут сладости.

В отличие от малины корни ежевики могут углубляться на 1–1,5 м. Такое расположение корней помогает растению переносить засушливые периоды практически без потерь, а неморозоустойчивым сортам дает возможность восстановиться после подмерзания.

Хорошо ежевика отзывается на внесение как органических, так и минеральных удобрений. Можно проводить подкормку в течение всего периода вегетации разведенным в воде коровяком.

В период вегетации и созревания ягод растению необходим полив. Если его не будет, то ягоды формируются мелкие и суховатые, при долгой засухе плоды могут и вовсе осыпаться несозревшими. Отсутствие полива во время отрастания побегов замещения приводит к тому, что однолетний прирост имеет более тонкие стволики. Высота побегов недостаточна, чтобы из них можно было сформировать куст. Следовательно, трудно рассчитывать на большой урожай в будущем году.

Описанные методы форми рования посадок ежевики походят как для прямостоячих разновидностей и сортов, так и для стелющихся.

Несмотря на то что некоторые сорта ежевики способны выдерживать морозы до -300 и более, цветочные почки могут подмерзать, что заметно снижает урожайность. Уберечь кустики можно, если осенью однолетние побеги подвязать к нижней части опоры дугами, прижимая концы как можно ближе к земле (рис. слева "Подвязка кустов ежевики для зимовки"). По возможности кустики ежевики укладывают и накрывают на зиму вместе с опорами.

Стоит отметить, что насекомые-вредители к ежевике равнодушны. Это растение требует защиты лишь от грибных заболеваний. Однако существуют сорта, устойчивые к заболеваниям такого рода (все те же Агавам и Дарроу).

Необходимо отметить, что, несмотря на «недружелюбность» колючих сортов ежевики, эта разновидность наиболее неприхотлива, ее плоды более сладкие, чем у бесшипных сортов. Урожайность же некоторых сортов ежевики может достигать десятков килограммов с куста.