Кильчевание - помощь черенку

Дальше ситуация развивается по следующему сценарию. Через неделю на черенках просыпаются почки, еще через неделю трогаются в рост молодые побеги. Но еще через неделю молоденькие ростки на черенках постепенно начинают погибать. Вытащив черенок из грунта, садовод, к своему изумлению, обнаруживает, что (о ужас!) корней-то у него нет. Так в чем же дело? Почему почки проснулись и пошли в рост, а зачатков корневой системы не образовалось?

ЛИКВИДИРУЕМ РАЗРЫВ

После посадки почки проснулись благодаря внутренним резервам черенка. Пока хватало запасов питательных веществ, накопленных в почках и тканях черенка, продолжалась и его жизнь, но как только запасы иссякли, все попытки получить их из среды, куда они были помещены, оказались безрезультатными. Корневой системы на тот момент не образовалось, а стало быть, и взять питательных веществ для дальнейшего роста черенку было неоткуда. На помощь приходит кильчевание – специальная предпосадочная подготовка черенков винограда, облегчающая образование на них корневой системы. Без кильчевания у винограда трогаются в рост почки, а развитие корешков задерживается на 10–12 дней. В таких случаях происходит некоторое самоистощение черенков, частичная их гибель и ослабление сохранившихся. С помощью кильчевания удается в определенной степени ликвидировать разрыв между распусканием почек и образованием корней.

Суть кильчевания заключается в том, что в зоне корнеобразования создают и поддерживают температуру 23-25, а верхняя часть черенков с глазками находится при низкой температуре от 0 до 5. При таких условиях через 12–18 дней на пятке черенка образуется каллюс (белый наплыв), а затем появляются и корни. Глазки при этом продолжают оставаться в покое. При дальнейшей посадке такие черенки отличаются хорошей приживаемостью, из них вырастают сильные саженцы. Кильчевание возможно и при более высоких температурах, в этом случае корни образуются быстрее, но в значительно меньших количествах, что не лучшим образом скажется на дальнейшем развитии саженца.

В практике применяют несколько способов кильчевания черенков: в земляных траншеях (канавах), холодных и горячих парниках, в парниках с верхним биологическим обогревом, в парниках с нижним охлаждением. Кильчевание в холодных парниках возможно в южных районах Средней Азии, на Южном берегу Крыма, где весной бывает достаточно тепла и солнечных дней. При этом пучки черенков после хранения и предварительного суточного вымачивания в воде комнатной температуры укладывают в парниковый котлован нижними концами кверху, затем засыпают хорошо увлажненной парниковой почвой слоем 5–6 см, а сверху почвой или песком слоем 8–10 см и накрывают парниковыми рамами. Почву в процессе кильчевания периодически рыхлят и увлажняют. В этом случае температура поднимается от естественного солнечного обогрева до 18–25. Путем открытия рам температуру поддерживают в пределах 18–21. Кильчевание длится 16–18 дней. За это время образуются корневые бугорки, частично корни и набухают глазки, что позволяет после кильчевания отобрать здоровые черенки для посадки.

НАРОДНЫЕ СПОСОБЫ

Некоторые умельцы-садоводы мастерят различные самодельные кильчеватели. Для изготовления простейшего кильчевателя используется ящик с двойным дном, в нижней части которого помещается электрическая лампочка небольшой мощности. Нарезанные черенки устанавливают нижними концами к верху. Чтобы черенки не подсохли, на них надевают полиэтиленовые мешочки или парафинируют. Устанавливают кильчеватель в холодном помещении. Для создания и поддержания необходимой температуры в нижнем дне и на боковых стенках ящика вырезают вентиляционные отверстия.

Но самый простой народный способ, с которым мне, будучи еще студенткой, довелось познакомиться, заключается в следующем. Ближе к весне необходимо достать заготовленные с осени черенки, связанные пучками по десятку штук (это как кому будет удобно). Предварительно вымочив в течение суток в воде, поместить их «вверх ногами» (прямым срезом над почкой вниз, а косым срезом под почкой вверх) в остатки снегового покрова, оставшегося в самых затененных местах участка. Именно в снегу нижняя часть черенка находится приблизительно в необходимых для кильчевания условиях, а верхняя над снегом, соответственно, в своих условиях (при этом черенок прекрасно обеспечен воздухом и необходимой влагой). Этот способ, конечно, не дает 100%-ной укореняемости, но даже если укоренится 50% – это уже для садовода большая радость.

ЧТОБЫ ТРУД НЕ ПРОПАЛ

Через 2 недели кильчеванные черенки высаживают в грунт. Вот с этого момента очень важно соблюсти ряд условий для того, чтобы труды не пропали даром и черенки превратились в самостоятельные саженцы. Уход за школкой (место, куда высажены черенки) заключается прежде всего в поддержании высокой влажности почвы. Для этого проводят частое дождевание малыми дозами. Саженцы трижды подкармливают за вегетацию: суперфосфатом, калийной солью, сульфатом аммония при первой подкормке и суперфосфатом, калийной солью во второй и третьей подкормках. Против милдью растения в школке 3—4 раза за сезон опрыскивают 0,5%-ным раствором бордоской смеси. Садоводу на заметку: милдью (ложная мучнистая роса) — самая опасная грибная болезнь европейских сортов винограда. Она была завезена в 1878 г. из Северной Америки на юг Франции и распространилась оттуда за немногие годы на все области виноградарства Европы. Без достаточной борьбы она наносит тяжелый ущерб урожаям и кустам винограда. Упадок виноградарства в конце прошлого и в начале XX столетия объясняется в первую очередь появлением этой болезни.

В конце сезона останется только отбраковать слабые саженцы и не давшие корней черенки и подготовить их к предстоящей зимовке. В условиях средней полосы в открытом грунте за один год очень трудно вырастить сильные саженцы, поэтомy их выращивают в открытом грунте в течение двух лет. На третий год молодые саженцы можно высаживать на постоянное место.

Возможны два варианта: оставить укоренившиеся черенки зимовать в открытом грунте или перенести их на хранение в подвалы. В первом случае невызревшие концы побегов лучше обрезать, а сам саженец подокучить (можно простым речным песком). Не помешает и легкое прикрытие еловыми лапками (для большего снегозадержания). Во втором случае после опадения листьев саженцы осторожно выкапывают и переносят на хранение в холодные подвалы, присыпав корневую систему саженца речным песком. В зимний период необходимо следить за тем, чтобы корневая система не погибла от пересыхания, периодически увлажняя песок.

Наверное, кто-то из читателей махнет рукой и скажет: «А ну этот виноград, возиться еще с ним!», а кто-то, решив однажды вырастить на своем участке виноград, не будет действовать методом проб и ошибок, тратя драгоценное время, а возьмет себе на заметку полезную информацию. И пусть ваш урожай начнется с черенка.

Е. БОЙКОВА, научный сотрудник НОЦ «Ботанический сад» Тверского государственного университета