Высокая посадка

Целесообразность высокой посадки плодовых деревьев одним из первых отметил А. Болотов – известный русский агроном-исследователь, (1738-1833 гг.). Живя и работая в Каширском уезде Тульской губернии, он заметил, что при высоких посадках плодовых деревьев урожаи бывают выше, чем при обычных на ровной поверхности. Поэтому, когда он специально стал сажать деревья на валах-грядках шириной в два аршина (1,4 м), по краям которой были глубокие борозды шириной в 1 аршин (0,71 м), то достиг того, что сады «…ныне довольно награждают труды мои, сделавшись капитальными и в здешних местах именитыми и принадлежащими к числу первоклассных или так называемых тысячных» (то есть высокодоходных. – Прим. автора).

Положительные результаты таких посадок А. Болотов объяснял тем, что «…вода, скопляющаяся в бороздах, дает грядкам более влаги, а излишняя в большие ненастья в них стекает и не остается на грядках». Таким образом, еще два столетия назад была подчеркнута необходимость улучшения водного режима почвы для успешного возделывания садов в местах с возможным переувлажнением. Современными исследованиями установлено, что оно вызывает целый комплекс опасных для растений явлений: вытеснение кислорода, необходимого для дыхания корней; накопление токсичных продуктов анаэробного (без воздуха) разложения; уменьшение полезных аэробных почвенных микроорганизмов и т.п. Все это приводит к загниванию корней, которые уже не могут впитывать воду с растворенными в ней питательными веществами, несмотря на избыток влаги. У таких растений сначала бывает угнетенный вид (отсутствие приростов, мелкие и рано опадающие листья, усыхание ветвей и др.), и постепенно они погибают.

Обычно главным виновником переувлажнения считают высокий уровень грунтовых вод. Конечно, если они постоянно находятся ближе 1 м от поверхности почвы, то такой участок для плодовых культур вообще не пригоден, там можно выращивать лишь ягодники с неглубокими корнями. Но в большинстве случаев уровень грунтовых вод меняется — весной он всегда бывает выше, чем летом. Для плодовых культур допустимо временное расположение грунтовых вод не ближе 2 м от поверхности почвы.

Но часто наличие грунтовых вод путают с верховодкой, когда плотные водонепроницаемые почвы (чаще всего глинистые) препятствуют проникновению влаги вглубь. На таких участках, где надолго застаиваются и весенние талые воды, и ливневые осадки, наиболее целесообразны высокие посадки, а не традиционные – в посадочные ямы.

Посмотрите на схематичный рисунок слева, где А – это верхний водопроницаемый слой почвы, Б – водонепроницаемая глина, В – застой воды.

Именно в яму, заполненную рыхлой и плодородной почвой, будет устремляться со всех сторон вода. И, как правило, на дне глубокой ямы она бывает постоянно, кроме засушливых периодов. Дерево в такой яме обречено на гибель, так как застой воды приводит к недостатку кислорода и избытку углекислоты, губительно действующей на корневую систему.

Часто рекомендуют укладывать на дно ям железные листы, щебенку и тому подобные предметы, якобы препятствующие застою воды и спасающие корни. Мысленно положите такой лист на дно нарисованной ямы. Чем же он может спасти? Единственный плюс – корень упрется в преграду и какое-то время не будет расти вглубь. Но находиться-то он будет все равно в воде и так же загниет, как и без железного листа.

Наиболее радикальное средство на таких участках (на фоне общей мелиорации всего земельного массива) – посадка не в ямы, а в насыпные холмы (клумбы, валы). Причем плодовые культуры и сорта здесь должны быть особенно скороплодные, способные давать урожай в первые же после посадки годы.

Агротехника высокой посадки была подробно описана профессором Н. Жучковым в книге «Сады на валах» (1960 г.). Она может быть различной в зависимости от исходных причин, степени окультуренности участка, возможности применения привозной земли или использования имеющейся почвы путем ее перемещения. Оптимальным вариантом, конечно, является высокоплодородная почва, смешанная с хорошо перепревшим навозом или компостом и насыщенная дождевыми червями. Важно сразу же определиться с изначальной высотой посадок, так как в дальнейшем увеличивать ее нельзя, чтобы не заглублялась корневая шейка деревьев. Необходимо будет лишь увеличивать насыпь в ширину.

Самая простая посадка делается так. На предварительно перекопанном и освобожденном от сорняков участке кольями размечают места посадок. Затем вокруг каждого кола насыпают холм земли высотой 0,5-0,7 м, а шириной около 1 м. Не пугайтесь, посадки окажутся значительно ниже, так как верхнюю часть холма надо выровнять к краям, чтобы получилось подобие клумбы шириной 1-1,5 м. Да еще впоследствии земля осядет наполовину. Так что хорошо, если саженцы окажутся на высоте около половины от изначальной насыпи. Высаживать их лучше весной, сделав на поверхности клумбы лишь углубление, достаточное для размещения корней, а после посадки – земляные валики, препятствующие стоку воды при поливе.

Обычно на этом и заканчивают описание технологии высоких посадок. А это все равно что бросить дело на полпути. Поэтому и бывают неудачи и даже гибель растений. Нет, основная работа на этом не завершается. Ведь даже при обычных посадках на ровном месте растения в первый год находятся в угнетенном состоянии и нуждаются в хорошем уходе. А высоко посаженные наиболее уязвимы и в зной, и в холод. Поэтому не следует содержать поверхность почвы в чистом виде (фото справа). Непременным условием выращивания является постоянное мульчирование толстым слоем любого рыхлого субстрата (фото внизу).

Летом можно использовать скошенную траву или выполотые сорняки корнями вверх, осенью – лесной опад (листья древесных пород не имеют общих вредителей и болезней с плодовыми и поэтому не опасны для них). Обязательно мульчируйте холмы толстым слоем на зиму, чтобы не подсохли и не замерзли корни, так как снег может сдуваться с вершины холмов или подтаивать в оттепели.

Только не обкладывайте мульчей штамбы, как иногда рекомендуют. Например, бытует «совет» засыпать штамбы сухими листьями. Но сухими они останутся недолго, а вот в мокром состоянии от дождей и тающего снега пробудет значительно дольше. А при излишней сырости может подопреть кора.

И еще очень важный момент: холмик не должен возвышаться на поверхности участка как «куличик» с отвесными стенками (рис. вверху). В таком виде он насквозь промерзнет с гибелью корней, особенно в «черную», то есть бесснежную зиму. Именно такой была зима 2002/03 г., когда отмечалась гибель растений на неправильно устроенных холмах. Стенки валов, холмов, клумб обязательно должны быть покатыми (рис. вверху), надежно укрывающими корни толщей земли и мульчи. Эти рисунки взяты из немецкой книги 1924 г. издания, их суть ясна даже без перевода текста. И к тому же они в свою очередь свидетельствуют о давности использования высокой посадки.

Посадка на холмах требует также постоянного расширения их площадей, так как корни разрастаются. Ежегодно подсыпайте землю прямо на мульчирующий слой, но не засыпая при этом корневую шейку. А сверху уложите новую мульчу. Делать это лучше осенью: и для перезимовки корней надежней, и к погоде легче приноровиться в отличие от весенней слякоти.

И еще об одном. Считается, что высокая посадка непригодна для груши. На собственном и научном, и практическом опыте могу опровергнуть это мнение. Мой личный участок – как раз с верховодкой и с плодородным слоем почвы лишь на штык лопаты, а ниже – сплошная глина. Поэтому я давно использую умеренно высокие посадки с максимальным мульчированием органическим материалом. В результате в зоне расположения корней создается мощный слой рыхлой окультуренной почвы, улучшается ее водо- и воздухопроницаемость, устраняется избыточное увлажнение, оптимизируются температурные условия корнеобитаемого слоя. Все это особенно необходимо для груши, которая всегда считалась наиболее требовательной к условиям возделывания. Высокая посадка (в разумных, конечно, параметрах) способствует и раннему вступлению в плодоношение, и ежегодным обильным урожаям, и общему хорошему развитию деревьев груши. Такие результаты вряд ли возможны на гибельных сырых местах.

Н. ЕФИМОВА, кандидат сельскохозяйственных наук