Борода моркови не к лицу

Замысловатые морковные фигурки радовали только моего ребенка, меня же такая картина очень расстраивала. Причем корявые и мохнатые корнеплоды давали самые разнообразные сорта и гибриды, с которыми я продолжала неустанно экспериментировать в надежде найти оптимальный вариант. Чистить такую морковь было сплошным мучением, да и хранилась она гораздо хуже выровненных «сестриц». И только после того как я пересмотрела свой подход к выращиванию данного овоща, смогла добиться достойного урожая.

В первую очередь я стала более тщательно готовить грядку под посадку моркови. Осенью хорошо освещенный участок, где до этого росли помидоры, перец, картофель или лук, освобождаю от всех растительных остатков и сорняков. Под перекопку вношу по 2/3 ведра хорошо вызревшего перегноя или компоста, 2–3 кг перепревших опилок, однолитровую банку просеянной древесной золы (для раскисления почвы), 2 столовые ложки двойного суперфосфата и 1 столовую ложку сульфата калия на 1 кв. м. А вот свежий навоз или не до конца вызревший перегной, а также хлористый калий использовать перестала – как выяснилось, данная культура не переносит таких удобрений. Грядку перекапываю на штык лопаты, весной за 1–1,5 недели до посадки перекопку повторяю, добавляя на каждый кв. м грядки по 2 столовые ложки комплексного удобрения «Фаско», предназначенного специально для моркови.

Против морковной мухи сразу после появления всходов и еще через 12–14 дней опудриваю посевы табачной пылью или просеянной древесной золой, смешанной с растертым в порошок нафталином (2 таблетки на литровую банку золы).

Правильный режим полива в течение сезона очень важен. В излишне пересушенной почве на корнеплодах начинают активно образовываться дополнительные корешки, которые растение выпускает для поиска недостающей влаги, в результате чего оранжевый овощ получается «бородатым». А если после затянувшейся засухи обильно полить посадки, то корнеплоды, утолив жажду, могут растрескаться. В первые месяцы вегетации я поливаю морковь 1–2 раза в неделю (в зависимости от количества осадков), но не поверхностно, а так, чтобы промочить грунт на глубину 15–20 см. К августу полив увеличиваю и увлажняю почву на глубину не менее 30 см. Если в течение сезона случаются затяжные дожди, устанавливаю над грядкой дуги и накидываю на них укрывной материал, который снимаю с наступлением ясной погоды.

Осторожнее с корешками

 

Раньше для ускорения появления всходов я дожидалась появления корешков на намоченных семенах. Теперь высеваю семена набухшими, но не проклюнувшимися. Делаю это для того, чтобы случайно не повредить нежные корешки, из-за чего морковь в будущем может вырасти корявой и многохвостой. С этой же целью первое прореживание всходов провожу в фазе первого настоящего листа, но не позже.

Многочисленные корешки на корнеплодах могут образовываться также при недостатке в почве кислорода, поэтому непременно рыхлю грядку после полива, не допуская образования корки. С этой же целью осенью не передерживаю корнеплоды в земле. «Борода», появившаяся на моркови осенью, свидетельствует о том, что овощ давно созрел и готовится к переходу на двухлетний цикл развития.

Морковь производит впечатление неприхотливой культуры, но сначала наши с ней отношения не заладились. Теперь я изучила ее характер и вне зависимости от высаженного сорта или гибрида в каждом сезоне получаю ровные крупные корнеплоды.