Баклажан: синебокий султан на дачной грядке

С начала августа время от времени добавляю в воду для полива баклажана настой золы. Это ускоряет созревание плодов и повышает устойчивость растений к болезням.

 

Впрочем, болезней у этой культуры не очень много. Наиболее опасная из них – 

фитофтороз. В дождливое лето его симптомы – быстро разрастающиеся бурые пятна на листьях и стеблях. Они могут появиться уже в июле и быстро свести к минимуму надежду на урожай. 

 

Растения баклажана всегда высаживаю подальше от картофеля и томатов, чтобы избежать фитофтороза. Вылечить пораженные кусты невозможно, 

поэтому очень важно не допускать появления на листьях капель влаги, которые создают райские условия для возникновения болезни. Не закрываю форточки и двери в теплице. В идеале – заменить нетканым материалом пленку на стенах, оставив водонепроницаемой крышу (под пленочным укрытием ничуть не теплее). 

 

Верхушку растения обязательно прищипываю, когда кустик поднимется на 25–30 см над землей. Формировать не надо лишь самые скороспелые, детерминантные сорта, дающие не более 5–8 плодов. У остальных из появившихся боковых побегов оставляю два самых сильных и, когда они подрастут, подвязываю к опоре. Все пасынки, а также листья до развилки, удаляю – они только отнимают силы у кустика и загущают его. 

 

Некоторые сорта и гибриды (Аметист, F1 Бычье сердце, F1 Галинэ, F1 Изумрудный) формируют кусты сжатой формы: побеги у них располагаются практически вертикально, затеняя друг друга. С одной стороны, это хорошо: кусты занимают мало места на грядке, с другой – растения плохо проветриваются и, соответственно, первыми заболевают. Кроме того, плоды, скрытые от солнечных лучей, вызревают позже. Таким растениям нужны растяжки и распорки, позволяющие увеличить угол расхождения побегов. 

 

Светолюбивый баклажан не дает хороший урожай, если теплица или парник временно затеняются. Но и на солнцепеке, если кусты поражены паутинным клещом, урожай резко снизится: эта напасть очень часто приводит растения в состояние «то ли живое, то ли мертвое». Посадки приходится регулярно осматривать. Обнаружив, что нижние листья желтеют, опадают, а верхние теряют яркий изумрудный цвет, я заглядываю под них. 

 

На нижней стороне листовой пластинки, на стебле и черешках бутонов можно обнаружить тонкую паутинку – визитную карточку вредителя. Особенно быстро он развивается в теплицах, где климат сухой и жаркий. Обнаружив вредителя, не мешкая, обрабатываю посадки препаратом «Фитоверм». Опрыскивания весьма эффективны, а короткий период ожидания (3 дня) позволяет вовремя снимать созревшие плоды, не передерживая их на растении. 

 

Снимаю баклажаны, когда они достигнут желаемого размера. Передерживать плоды баклажана на кусте нельзя – растение перестает образовывать бутоны, может сбросить завязи. 

Другое дело, если нужно получить свои семена. Тут нельзя действовать по остаточному принципу, поэтому и куст выбираю лучший, и цветок – один из первых. Его в стадии бутона помещаю в мешочек из нетканого материала для защиты от опылителей. Иначе поручиться за чистоту сорта нельзя.

 

Когда подходит срок, «работаю пчелкой»: цветок срываю с другого растения того же сорта и провожу опыление. С началом роста завязи укрытие снимаю. Такой плод держу на кусте долго, чтобы он полностью созрел. Но порой погода этого не допускает, и недозрелый плод приходится дозаривать. Но семена, полученные с таких плодов, быстрее теряют всхожесть, чем те, что созрели прямо на кусте, и поэтому хранить их надо буквально в идеальных условиях.

 

В конце лета, когда урожай уже практически полностью собран и приближаются заморозки, на растении оставляю четыре-пять мелких завязей, остальное, включая цветы и бутоны, удаляю. В результате кустик тратит все силы на ограниченное число плодов, и они успевают вызреть до наступления холодов.