Для тех, кто любит землю
Пряморослая и ползучая
Ежевика растет в виде кустарника с многолетним корневищем и дуговидными или стелющимися одно- и двулетними побегами. Растение превосходит по урожайности другие ягодные культуры (с 1 кв. м можно собрать 4 кг витаминных плодов). На закате лета ее мощные побеги сплошь усыпаны красивой вкусной черной ягодой (плодоносят двулетние побеги, после чего они отмирают).
Существует ежевика с пряморослыми и ползучими (стелющимися) побегами. Первую иногда называют куманикой, она отличается мощными (более 4 м в высоту) шипастыми побегами. Вторую часто именут росяникой, она менее зимостойкая, но при этом более урожайная, чем ее пряморослая родственница. Ягоды у нее крупнее и созревают в более ранние сроки.
В природе стелющиеся шиповатые побеги ежевики часто образуют труднопроходимые заросли, что усложняет ее возделывание в культуре. Однако интерес дачника к стелющейся ежевике растет, так как созданы бесшипые сорта этой культуры.
Место под солнцем
На одном месте ежевика растет и плодоносит 12–15 лет. Этой культуре выделяют на участке освещенное и прогреваемое место, защищенное от ветра. Высокий урожай она формирует на удобренных дренированных слабокислых суглинках со слабокислой или нейтральной реакцией. На переувлажненных почвах рост побегов растений затягивается до осени, что ведет к снижению урожая. Такие кусты плохо зимуют. Ежевике совершенно не подходят известняковые почвы, где из-за дефицита железа и магния растения поражаются хлорозом.
Перед посадкой почву рыхлят на глубину до 50 см, в ямы вносят по 5–6 кг перегноя или компоста, 100–150 г суперфосфата, 40–50 г калийных удобрений. Удобрения соединяют с почвой, перемешивают и на две трети заполняют этим грунтом ямы. Далее насыпают тонкий слой плодородной огородной почвы, ставят саженец и засыпают его такой же почвой.
Спустя пару лет весной дают азотную подкормку (25 г аммиачной селитры или 15 г мочевины на 1 кв. м). На почвах, средне обеспеченных питательными веществами, ежегодно под каждое растение вносят до 6 кг перегноя или компоста, 60 г аммиачной селитры, 100 г суперфосфата и 30 г калийных удобрений, не содержащих хлора.
Посадку ежевики лучше планировать на раннюю весну, чтобы исключить неудачи с зимовкой. Особенно страдают растения в бесснежные периоды, когда морозы чередуются с затяжными оттепелями. Осенью можно высаживать только саженцы зимостойких сортов, но при этом необходимо почву вокруг них укрыть органической мульчей слоем не менее 10 см.
Стебли после посадки срезают до уровня земли. В первый год растения образуют 2–3 мощных побега, во второй и в последующие ежевика пряморослая формирует 4–5 плодоносящих стеблей, стелющаяся – 5–8.
Уход за ягодником включает прополки, рыхление почвы и удаление ненужных отпрысков. Самый удобный способ содержания почвы – мульчирование перегноем, древесной корой и другой органикой. Впрочем, почву можно закрыть и спанбондом.
В сильную засуху растения ежевики требуют полива. Максимальную потребность во влаге растения испытывают во время созревания плодов. Этот период приходится на июль и август.
Требуется опора
Очень удобно выращивать ежевику на шпалере, закрепив плодоносящие побеги на проволоке, натянутой рядами. В регионах с суровой зимой поздней осенью однолетние побеги укладывают на землю, прикрепляют шпильками и укрывают мульчирующим материалом.
Весной до набухания почек укрытие снимают и проводят формирующую обрезку. Чрезмерно длинные плодоносящие побеги укорачивают на треть, стебли с подсохшими верхушками обрезают до живой почки, полностью удаляют лишние побеги. Пяти-шести плодоносящих стеблей достаточно для того, чтобы получить полноценный урожай.
Стебли равномерно распределяют на шпалере вдоль верхней проволоки, нижнюю оставляют для подвязки молодых побегов (их фиксируют на опоре по мере роста). Однолетние побеги в июне и августе пинцируют, укорачивая их на 5 см. После уборки урожая отплодоносившие стебли вырезают у основания.
