Жизнестойкий газон своими руками

В различных книгах по  устройству газонов можно найти информацию о том, что газон способен расти на плодородном слое 10–15 см, а также рекомендацию насыпать под него слой песка 15 см.

На основании собственного опыта и разрозненных и не всегда четких заключений рекомендую приготовить плодородный корнеобитаемый слой почвы среднесуглинистого или легкосуглинистого состава мощностью 30 см на глинистой основе и 40 см на чистом песке. Почвы такого механического состава довольно быстро самоуплотняются до объемного веса 1,4–1,6 г на куб. см. Это обеспечивает высокую сопротивляемость продавливанию газона.

Песок следует применять крупнозернистый (фракция – 0,5–1,5 мм). Сопротивляемость газона боковым нагрузкам зависит от плотности почвы и глубины корневых систем, а также от густоты и прочности горизонтальных корневищ трав.

Однако с увеличением влажности сопротивляемость боковому разрыву дерна уменьшается, поэтому перед различными нагрузками его не поливают. Кроме того, вносят комплексные удобрения, не менее 40 г на 1 кв. м (корнеобитаемый слой должен содержать около 6–8% органического вещества и рН 6–7).

Любой газон необходимо обеспечить естественным или искусственным дренажом. Исходная поверхность может быть различной. Наилучший вариант – старопахотная или суходольно-луговая почва. Хорошо себя показывает и влажно-луговой покров, но он требует осушения. Исходная поверхность может представлять собой и насыпной грунт, в этом случае необходим дренаж и капитальная рекультивация. Травянистый покров под разреженным древостоем (парковым) или травянистый покров под густым пологом леса также могут стать поверхностью газона.

В первых трех случаях возможно создание любого типа газона, если обеспечен дренаж и уничтожены сорняки. Механический состав верхнего слоя почвы желательно довести до среднего суглинка на границе с легким. Этот состав характеризуется содержанием около 30% частиц менее 0,01 мм (физическая глина), около 70% частиц крупнее 0,01 мм (физический песок, лучше крупной фракции – 0,5–1,5 мм). Создается такой состав добавлением песка или глинистой почвы, лучше черноземной, и не менее 20% торфа на толщу верхних 20–30 см. Необходимо также внести известь или доломитовую муку – 30–60 кг (если не предусмотрен анализ по чвы) и аммофоску (2 кг на 100 кв. м) с последующей перепашкой.

Последняя операция перед посевом или укладкой газона – выравнивание поверхности почвы. Наилучшие результаты дает выглаживание палетой, которую волокут на веревке один или два человека вдоль и поперек. Вначале работают тремя перекладинами вниз (грубое выглаживание), потом – верхней стороной, где много перекладин (финишное). После этого практически можно сеять или укладывать рулоны газона, не уплотняя почву катком. Выглаживание поверхности почвы поддоном в несколько раз быстрее при меньшем количестве рабочих и лучшем качестве работ.

При подготовке почвенного «пирога» не должно возникать резкого перехода между создаваемым растительным слоем в 20–30 см и подстилающей почвой или грунтом. В связи с этим базовую выровненную поверхность следует прокультивировать, подсыпав предварительно по 3–5 см торфа и песка или торфо-песчаной смеси.

В варианте, когда исходная поверхность газона представляет собой влажно-луговой покров, переходный перемешанный слой (с песком и торфом) должен быть не менее 10 см. Если исходной поверхностью служит насыпной грунт или травянистый покров под разреженным древостоем, то нормального злакового газона не получится ни при каких ухищрениях. Здесь желательно сохранить существующий травянистый покров и подсевать или подсаживать многолетние теневыносливые травы. Придется также выпалывать малопривлекательные травы, удобрять и известковать почву в соответствии с характером древесно-кустарниковой растительности, но не более 10–20 кг на 1 сотку.

В тени под елями можно устроить ковер из черники, под разреженными соснами – из брусники и других лесных растений наземного яруса.

Ни в коем случае не надо убирать растительную подстилку и дерн под деревьями, чтобы потом насыпать торф или песок и высеять травы или уложить рулонный газон. Эта затратная работа наносит вред окружающей среде, так как уничтожает верхнюю часть всасывающих корней деревьев, микоризу грибов, запас питательных веществ, накопленный в лесной подстилке и дернине. Деревья в дальнейшем становятся хилыми или погибают. Следует знать, что существующий естественный почвенный покров – это ваше достояние, которое следует сохранять и улучшать, а не вывозить на свалку.

Много раз приходилось видеть, как устраивают газон в коттеджных поселках, парках, вдоль дорог. При этом насыпают на выровненную почву или грунт песок слоем 15 см, укатывают, насыпают 15 см торфо-песчаной смеси или растительного грунта с добавкой торфа и песка, выравнивают, укатывают и укладывают рулонный газон.

В дальнейшем такой газон требует частого полива и подкормок удобрениями, и если он существует изолированно, то худо-бедно живет. Но стоит посадить на нем крупные деревья и кустарники, как их корни вымокают и растения погибают в течение 1–3 лет. Неудачу объяснить просто: вода из песчаного слоя сваливается в посадочную яму, пополняясь после каждого полива. Только устроив дрены от каждой посадочной ямы, можно спасти посадки на таком газоне.

Корни газонных трав проникают в почву на глубину 40–70 см, из этой толщи они получают воду и питательные вещества. Следовательно, для газонных трав необходимо создать мощный корнеобитаемый слой не менее 30 см, причем однородный, водо- и воздухопроницаемый. Это позволит вырастить стабильный жизнестойкий травяной покров при более редком поливе.

При создании газона на участках с имеющимися деревьями и там, где их высаживают, возникает проблема соблюдения «интересов» древостоя и травянистого покрова, а также желание дизайнера создать красивую композицию на участке.

Как правило, возникает идея задекорировать почву так, чтобы ее вообще не было бы видно. Вот и старается садовый дизайнер спроектировать газон под самый ствол дерева или закрыть приствольные круги деревьев геотканью, насыпает на нее камешки, крашеную щепу, шелуху кедровых орехов и др. Если приподнять укрытие через месяц, взять кусочек почвы, то окажется, что он издает резкий, крайне неприятный запах. То, что геоткань легко пропускает воздух, – это миф. Она замедляет водо- и воздухопроницаемость почвы настолько, что начинается вредное для растений бескислородное гниение (разложение) органики. В результате этого угнетаются и отмирают корни древесных растений, отмирает микориза. Без геоткани те же материалы играют роль обычной мульчи.

Если газоном устилают приствольный круг, то надо себе отдавать отчет в том, что дерево в этом случае обречено на замедленное развитие, так как в природе существует антагонизм между травянистой и древесной растительностью. Газон под кроной станет угнетать дерево, а дерево, когда окрепнет, будет угнетать газон.

В качестве варианта украшения приствольного круга можно рекомендовать такие цветущие теневыносливые многолетники, как купальница, купена, ландыш, медуница и другие, не образующие плотной дернины. В случае посадки на газоне 5–10-летних достаточно дорогостоящих деревьев, ждать от них плодоношения бесполезно. 

Сеяный газон лучше закладывать ранней весной, как только поспеет-подсохнет почва, если она подготовлена с осени. При этом проводят легкое рыхление жесткими веерными граблями, контрольное выглаживание поддоном, посев, вносят удобрения. Затем заделывают семена: веерные грабли ведут позади себя, прижимая их за середину черенка вниз и заметая свои следы. Это позволяет лучше распределить семена и удобрения и обеспечить частичную заделку семян на глубину 0,5–2 см. Далее прикатывают посевы пустым наливным катком. В почве много весенней влаги, поэтому поливают понемногу, поддерживая влажность поверхности почвы.

Если посев проводят в жару, в июле-августе, газон будет всходить не 5–10 дней, как весной, а 3–5 недель, поливать его придется обильно ежедневно, правда, при этом можно смыть семена или получить неравномерные всходы.

Рулонный газон можно укладывать практически до заморозков, укатать его катком, наполненным водой, полить и через три дня уже можно разрешить детям погулять по нему. При уклоне поверхности больше 0,01 с противоэрозионной целью рулоны расстилают поперек склона. Стоимость рулонного газона в середине лета может оказаться всего на 10–20% выше сеяного. 

Итак, газон устроен, и за ним надо ухаживать.

Прежде всего газон необходимо поливать. Первую неделю эту работу проводят один-два раза в день. Через 10–15 дней надо внести 20 г на 1 кв. м мочевины. Еще через 15–20 дней внести 20 г на 1 кв. м аммофоски. Косят газон в сухую погоду при высоте травы 10–12 см.

Готовить почву под посев газона можно заранее, но так, чтобы провести его в апреле – начале мая, рулонный можно устраивать весь вегетационный период.

Главная беда газонов, особенно сеяных, – снежная плесень (фузариоз), развивающаяся под тонкой полосой подтаивающего снега. Помогает прочесывание веерными граблями краев тающего снега и полосы газона, вышедшего из-под снега, а также весеннее и осеннее опрыскивание препаратами «Курзат» («ХОМ»), «Максим», «Фундазол». По прошествии года желательно провести пескование: просыпают песок крупнозернистый слоем 0,5–1 см. Это мероприятие делает поверхность газона более стойкой к механическим воздействиям и устойчивой к болезням.

Очень осторожно нужно использовать темноцветные землистые материалы (торф, сапропель, чернозем). Вместо чернозема нерадивые продавцы привезут сапропель или низинный торф, и если не произвестковать подготовленную почву, то всхожесть сеяного газона может оказаться не выше 20–30%. Рулонный газон на такой почве будет медленно чахнуть. В одном таком случае я рекомендовал (визуальное впечатление) внести 0,8 кг на 1 кв. м известковой муки, а по результатам проведенного анализа оказалось, необходимо внести 1 кг на 1 кв. м данного компонента. После этого прокультивировали почву и посеяли газон, тра ва нормально взошла и развивалась.

Удобрять газон надо ежегодно, известковать – 1 раз в три года по норме около 0,3 кг на 1 кв. м.

Красивого вам газона!