Разноцветная коллекция

Особо нетерпеливые огородники начинают высевать семена перца уже в январе. Однако мой многолетний опыт показал, что оптимальное время для этого – 5–10 марта. Рассада перца готова к пересадке через 60–65 дней после всходов. Грунт для перца должен быть пло

дородным и легким. Готовлю его следующим образом. За 7–10 дней до посева смешиваю 2 части торфа, 5 частей огородной или дерновой земли, 3 части перегноя. Огородную землю, в которой росли пасленовые культуры, брать нельзя.

Перец плохо переносит пикировку. Данный прием приостанавливает развитие растений на 10–15 дней, поэтому семена сею в отдельные стаканчики, сначала в маленькие, диаметром 3–5 см. В дальнейшем рассаду переваливаю без нарушения кома земли в емкости диаметром 8–10 см. Хорошую всхожесть семена перца сохраняют 3–4 года.

Перед посевом семена опускаю на 20 минут в раствор марганцовокислого калия (1 г на 100 мл отстоянной или талой снеговой воды), чтобы предотвратить заболевание растений во время вегетации. После этого семена промываю в проточной воде и на 4–6 часов помещаю их в раствор препарата «Эпин-Экстра» (2 капли на 100 мл). После данной процедуры семена не промываю. Инкрустированные (окрашенные) семена обработаны фунгицидами, поэтому их не замачиваю. Сухие семена высеваю по 2–3 в стаканчик на глубину 1 см, за 2 часа до этого почву в емкостях проливаю раствором марганцовокислого калия. Семена кладу горизонтально и присыпаю просеянным грунтом. Почву слегка уплотняю и не поливаю. Горшочки ставлю в поддон, укрываю пленкой.

Оптимальная температура прорастания семян 24–26. Всходы появляются через 7–15 дней, пленку в это время снимаю. Рассаду переношу в светлое прохладное место и ставлю под лампу дневного света. В течение 4–6 дней им нужна температура 15–17, затем – 25–28.

Перец – растение короткого дня, и если в первый месяц рассаде установить короткий день, то фаза бутонизации наступает на 20–25 дней раньше. Для этого с 7 часов вечера до 7 часов утра прикрываю растения черным укрывным материалом. Днем (с 7 часов утра до 19 часов) создаю максимальную освещенность. По той же причине рассаду расставляю свободнее, чтобы растения не затеняли друг друга.

Первый раз сеянцы поливаю через 3–5 дней после всходов, осторожно опрыскивая почву. В дальнейшем рассаду поливаю по утрам через 3–6 дней небольшими дозами, листья не смачиваю. Переувлажнение может привести к заболеваниям растений. Пересадку (перевалку) в большие емкости провожу в фазе 2–3 настоящих листочков. В емкости оставляю одно, самое сильное растение, остальные срезаю на уровне земли. Высаживаю рассаду на такую же глубину, что была и до пересадки. Первые 2–3 дня растения обязательно затеняю.

За время выращивания рассаду подкармливаю 2–3 раза маленькими дозами. За 2–3 недели до высадки в теплицу рассаду начинаю закаливать, приоткрывая на веранде форточки. Готовая к пересадке рассада – растение высотой 20–30 см с боковыми побегами, 8–15 листочками и единичными бутонами.

В пленочное необогреваемое укрытие рассаду высаживаю 20–25 мая. За сутки до этого растения сбрызгиваю раствором препарата «Эпин-Экстра», чтобы они легче перенесли стресс. В междурядьях оставляю 40 см, между растениями в ряду – 30–40 см. В каждую лунку кладу 2 горсти перегноя, 1 столовую ложку органо-минерального удобрения и пол-ложки удобрения «AVA». Перемешиваю, вливаю пол-литра теплой воды с добавлением гумата натрия. Помещаю рассаду на ту же глубину, что она росла в емкости.

В дальнейшем не допускаю пересыхания почвы. Не меньше вредит растению переувлажнение. До начала образования плодов растения подкармливаю комплексным удобрением с преобладанием фосфора. Подкормки осуществляю каждые 10–12 дней, используя органику, гуматы, комплексные удобрения («Растворин», «Акварин», «Мастер»).

Выращиваю сильнорослые сорта перца сладкого, которые нуждаются в формировании кроны. Через несколько дней после посадки на постоянное место подвязываю растения к шпалере. Из побегов формирую 2–3 скелетные ветви. На каждом очередном их разветвлении оставляю наиболее развитый побег, расположенный напротив, прищипываю на один лист и один плод.

Обязательно удаляю один цветок в первом разветвлении, из которого формируется крупный плод, иначе он задержит развитие всего растения. Периодически удаляю все бесплодные боковые побеги, а также листья, расположенные ниже места разветвления главного стебля. Это способствует лучшему проветриваю и освещению куста. За 3–4 недели до конца вегетации все точки роста прищипываю.

Плоды снимаю в технической спелости или в начальной стадии биологической спелости (при первом появлении основной окраски). В этом случае он прекрасно дозаривается через несколько дней.

За последние годы испытал около 100 сортов и гибридов перца сладкого. Хотелось бы проявить патриотические чувства, но приходится признать, что сорта и гибриды иностранной селекции, особенно голландской, превосходят отечественные и по урожайности, и по размерам плодов, и по устойчивости к болезням.

Предпочитаю сорта и гибриды с желтой и красной окраской плодов. Сиреневые (синие) перцы в технической спелости имеют тонкую стенку, а при тепловой обработке становятся зелеными. Гибрид F1 Звезда Востока шоколадная (в биологической спелости его плоды коричневого цвета) оказался не очень урожайным.

Среди красноплодных выделю самые урожайные и крупные гибриды: F1 Клаудио (масса плодов до 400 г) и F1 Омброне (500 г и более).

Лучшими среди желтоплодых, по моему мнению, являются гибриды F1 Эрли Сансейшен, F1 Джемини, F1 Тевере (масса плодов до 400 г).

На своем участке можно собрать разнообразные по форме и цвету плодов сорта и гибриды перца. Эта вкусная коллекция украсит и огород, и стол.