Томаты под тепличными сводами (продолжение)

Многие не выращивают высокорослые сорта и гибриды, потому что они в мгновение ока дорастают до верха теплицы, начинают затенять соседние растения и вылезать из фрамуг. Из этой ситуации можно выйти, формируя растения в 2-3 стебля. Я не удаляю верхние один или два хорошо развитых пасынка под первой кистью. В дальнейшем на каждом из побегов оставляю в среднем 3-6 кистей, их количество зависит от силы роста растения, массы плодов, их количества в кисти, высоты теплицы, сроков созревания и условий выращивания. Урожай на растениях созревает несколько позже. Такая формировка требует гораздо меньше рассады, а значит, растения на подоконниках будут размещены свободно, что дает возможность выращивать более взрослую рассаду, которая раньше начнет отдавать урожай.

У крупноплодных томатов (масса плода от 200 г) регулирую количество плодов в кисти. Нагрузку повышаю постепенно. На первых двух кистях оставляю не более 3 плодов на каждой, на остальных кистях – не более 5. У сортов с очень крупными плодами (400 г и более) на первых двух кистях оставляю не более 2 плодов на каждой, на остальных – не более 3. Крупноплодные томаты формирую в один стебель.

Когда на каждом из побегов у высокорослых сортов и гибридов зацветает пятая кисть, начинаю удалять нижние листья по 1-2 в неделю, но не выше уровня плодоносящей нижней кисти. После прищипывания верхушки побега на нем во время плодоношения должно оставаться не менее 12 хорошо развитых листьев.

В засушливое жаркое лето листья без особой необходимости не удаляю. Они защищают плоды и почву от перегрева, испаряют воду и создают благоприятный микроклимат в теплице. Если листьев очень много и они затеняют растения в ущерб плодоношению, то удаляю несколько листьев, направленных внутрь куста или ряда и не освещенных солнцем. В дождливое прохладное лето удаляю несколько нижних листьев, почва при этом быстрее проветривается и лучше прогревается.

Растения томата самую сильную нагрузку испытывают перед началом отдачи урожая. Если в это время стоит неблагоприятная погода, созревание плодов задерживается, нагрузка на растения продолжает увеличиваться. В теплице, не оснащенной хотя бы аварийным обогревом, повлиять на ситуацию практически нельзя. Разгрузить растения можно, сняв несколько плодов с первой кисти и дозаривая их дома. Большей частью снимаю плоды в бурой или чуть розовой спелости, это позволяет увеличить урожайность до 30%.

Очень часто в июле устанавливается жаркая и сухая погода. В это время томаты в теплице еще продолжают обильно цвести, но часто цветки опадают целыми кистями или плоды получаются пустотелыми. Конечно, на высокую температуру в теплице существенно повлиять не получается, но сгладить ее пагубное влияние можно. Забеливаю кровлю теплицы мелом, это спасает плоды и растения от перегрева и солнечных ожогов. Поливаю дорожки водой, что повышает общую влажность в теплице, и томаты лучше опыляются. В безветренную погоду примерно с 11 до 12 часов палочкой несильно постукиваю по шпалере, пыльца высыпается и цветки лучше опыляются.

При очень жаркой погоде (выше 30) провожу обработку томатов препаратом «Томатон». Это способствует завязыванию плодов в экстремальных условиях, правда, такие плоды несколько уступают по качеству тем, что завязались обычным способом. Но это лучше, чем потерять в жару все цветущие кисти.

Томаты любят регулярные умеренные поливы. Оптимальная температура поливочной воды 20-23. Нерегулярные поливы приводят к опадению цветков, завязей, растрескиванию плодов. Частые поливы небольшими дозами приводят к развитию поверхностной корневой системы. Поливать надо так, чтобы почва промокала на глубину 30-40 см, где располагается основная масса корней.

Гряды в теплице можно замульчировать слоем 3-5 см. Это позволяет сохранить влагу в почве, решить проблему с сорняками и рыхлением. В качестве мульчи можно использовать раскисленный торф, полуперепревшие опилки, солому, скошенную траву, компост, перегной. Этими материалами лучше мульчировать, когда на первой кисти завяжутся помидорчики, иначе растения могут зажировать. Вносить свежий навоз весной под посадку томатов или в качестве мульчи нельзя. Я почву в теплице мульчирую в основном скошенной и высушенной травой. Сушу траву для того, чтобы не занести в теплицу улиток и слизней. Заметила, что прелая высушенная трава в качестве мульчи хорошо предохраняет растения от мучнистой росы.

Подкармливаю томаты еженедельно, небольшими дозами, совмещая с поливом. После посадки томаты не подкармливаю дней 10-12, за это время они хорошо приживаются. Азотные удобрения можно вносить, когда на первом соцветии начнут наливаться плоды. Если томаты все-таки зажировали, то надо опрыснуть их по листьям вытяжкой суперфосфата и дать подкормку фосфорно-калийными удобрениями.

Обычно чередую органические и минеральные подкормки. В теплице использую в основном сброженную траву, гуматы, золу. Кальциевую селитру, суперфосфат, микроэлементы применяю только при необходимости.

Томаты положительно реагируют на подкормку сброженной травой. Особенно хорошее удобрение получается из крапивы. Свежескошенную траву измельчаю насколько возможно. В бочку высыпаю несколько ведер такого сырья и добавляю столько же воды. На каждые 10 л настоя добавляю 40 г двойного суперфосфата (без него плодоносящие растения испытывают калийное голодание даже при добавлении золы или других калийных удобрений). Все перемешиваю и оставляю на сбраживание. Процесс брожения проходит более равномерно, если бочку размещать не на солнцепеке. Периодически настой перемешиваю, он готов, когда прекращается обильное выделение пены при перемешивании, это занимает 7-10 дней. Настой не фильтрую, перед подкормкой развожу его в соотношении 1:3. При массовом цветении и плодоношении томатов на 1 ведро разведенного удобрения добавляю 1 стакан золы. Во время подкормки часто перемешиваю настой и стараюсь равномерно распределить между растениями осадок на дне ведра. Дачники знают, что в одной теплице выращивать томаты, огурцы, перцы, баклажаны и физалис нельзя из-за различной агротехники. Я в своей теплице выращиваю эти культуры не один год, и все получается. Большей частью успеха я обязана современным сортам и гибридам, которые позволяют получать высокие урожаи с начала июня до конца сентября. Например, с 25 растений высокорослых томатов, сформированных в 2-3 стебля, получаю до 170 кг плодов, с 7 растений партенокарпических гибридов огурцов с пучковым расположением завязей – до 120 кг зеленцов.

При выращивании в теплице нескольких культур важно правильно их разместить, сформировать и подобрать подходящие для этого сорта и гибриды. На одной гряде с томатами не размещаю в непосредственной близости баклажаны. Они плохо переносят соседство томатов и урожая почти не дают, хотя цветут и развиваются внешне нормально. Если другой вариант отсутствует, то сажаю пару растений огурца или несколько кустиков перца между томатами и баклажанами. Подобной изоляции им вполне достаточно. Иногда перегораживаю гряду: вкапываю кусок шифера 40-50 см глубиной и шириной в размер гряды. Над уровнем почвы шифер выступает на 4-5 см. При посадке учитываю достаточное расстояние между томатами и баклажанами, чтобы они не переплетались в дальнейшем листьями. У меня в теплице три гряды, огурцы выращиваю по центру, где за ними легче ухаживать и проще формировать.

Моя теплица оборудована аварийным обогревом (тепловентилятор Hansa мощностью 2 кВт) и обычным комнатным вентилятором на высокой подставке, которые для удобства снабжены пультами дистанционного управления. На зиму оборудование снимаю.

Аварийный обогрев спасает в нестабильную майскую и июньскую погоду при резких похолоданиях. Вентилятор нужен для равномерного перемешивания воздуха в теплице, когда включается обогрев. Летом вентилятор необходим при затянувшейся дождливой погоде, особенно когда растения в теплице большие и занимают весь объем. Включаю его на малую или среднюю скорость в поворотном прерывистом режиме, направляя поток воздуха вдоль конька теплицы слегка вверх, чтобы не дул сильно на растения. Вентилятор закреплен на торце теплицы ближе к верху (нижняя часть подставки не используется).

Е. ШУТОВА