Урожай в награду

Семена заделываю на расстояние 3 см, на глубину 1 см. До появления всходов накрываю посевы пленкой, в которой шариковой ручкой делаю несколько отверстий, чтобы обеспечить вентиляцию, и до всходов посевы держу при температуре 280. Через 10–12 дней, когда появляются проростки, ставлю посадочную емкость на подоконник. Пленку снимаю и в течение 5–6 дней дневную температуру поддерживаю на уровне 16–180, ночную – 140. Затем устанавливаю несколько иной температурный режим: днем в солнечную погоду 23–280, в пасмурную 18–200, ночью около 160. В пасмурную погоду рассаду подсвечиваю лампами дневного света с 8 до 20 часов.

Семена высеваю в торфяной грунт. До пикировки сеянцы не подкармливаю. Почву для распикированной рассады делаю более питательной: 3 части компоста или перегноя и 1 часть торфяного грунта. На 10 л смеси добавляю 1 л песка, 1 ч. ложку мочевины, 1ст. ложку двойного суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия, 1 стакан золы.

С появлением первых двух настоящих листочков рассаду пикирую сразу в горшочки размером 15х15 см. При посадке сеянцы заглубляю не более чем на 1 см от первоначального уровня их роста. Заглубление до семядольных листочков, а при высадке в теплицу до первых двух настоящих листочков дает отрицательный результат. Кроме того, во время выращивания рассады корни баклажана будут хуже развиваться из-за недостатка воздуха. В теплице глубокая посадка может привести к загниванию ствола и корневой шейки. Первые три дня после пикировки растения притеняю марлей от прямого солнца.

Поливы провожу теплой водой (25–26). Рассаду периодически расставляю, чтобы листья не затеняли друг друга и стебли. Почву в горшочках нельзя пересушивать, иначе желтеют и опадают листья, бутоны. В то же время корневая система баклажана очень уязвима при переувлажнении почвы в пасмурную или прохладную погоду, поэтому почву держу умеренно влажной.

Через 10-12 дней после пикировки провожу первую подкормку жидкой «Агриколой» для рассады. Растения баклажана очень хорошо реагируют на такую подкормку: 1 стакан сухого спитого чая высыпаю в трехлитровую банку, заливаю кипятком и настаиваю 5–6 дней, этим настоем периодически поливаю рассаду. Один раз в десять дней делаю подкормку яичной скорлупой: высушенную скорлупу сырых яиц измельчаю в крошку, 3 ст. ложки сырья (без горки) засыпаю в трехлитровую банку и заливаю кипятком. Настаиваю, периодически помешивая, 5–6 дней. Настоем поливаю рассаду, чтобы подкормить ее кальцием (вместо скорлупы можно использовать кальциевую селитру). Два раза подкармливаю рассаду золой, 1 ч. ложку без горки равномерно рассыпаю по поверхности почвы 2–3 горшочков (в зависимости от возраста рассады) и сразу поливаю водой.

Рассаду высаживаю в неотапливаемую теплицу 15–20 мая в возрасте 60–65 дней. К моменту высадки она имеет 1–2 бутона и 8–9 хорошо развитых листьев. Корневая система хорошо пронизывает весь объем земляного кома. Загущенной посадки и затенения баклажаны вообще не выносят, поэтому высаживаю растения в шахматном порядке в два ряда, на расстоянии 40–50 см в ряду, между рядами – 60 см. Баклажаны мульчирую компостом или перегноем, они очень «прожорливы», но делать это надо не раньше, чем растения зацветут, иначе они могут «зажировать». Если не осталось компоста и перегноя, можно использовать скошенную сухую траву.

Большинство современных среднерослых сортов и гибридов баклажана хорошо поддаются формировке, в теплице они достигают высоты 1,5 м и более. Эта особенность позволяет оптимально использовать площадь и объем теплицы. Хорошо удаются сорта Кашалот, Романтик, Филимон.

Растения формирую в два стебля, в дальнейшем каждый побег подвязываю к шпалере. В местах очередного разветвления основного стебля самый сильный побег оставляю в качестве побега продолжения, а другой прищипываю на один плод, над которым обязательно оставляю один лист. Пасынки ниже самого первого разветвления срезаю, также удаляю все слабые побеги, появляющиеся на основных стеблях и боковых «прищипнутых» побегах. У баклажана опыляются только достаточно освещенные цветки (на них должно попадать хотя бы несколько часов в день прямое солнце), поэтому под «прищипнутыми» пасынками в местах их отрастания от основного стебля удаляю по одному листу. Отплодоносившие побеги также периодически срезаю. Часто у растений баклажана встречаются цветки, собранные в соцветие по 2–3. Если это не является особенностью гибрида или сорта, оставляю один. Удаляю также цветки с недоразвитыми пестиками. Изредка встречаются деформированные (сросшиеся) цветки, их не удаляю, они дают вполне нормальные плоды, правда, нестандартной формы. Пыльца баклажана тяжелая, ветром переносится на расстояние не более 1 м. В теплую солнечную погоду ближе к полудню постукиваю палочкой по шпалере, чтобы улучшить опыляемость цветков. При температуре воздуха ниже 180 пыльца почти не высыпается.

Корневая система баклажана мощная, поэтому поливаю растения так, чтобы промочить землю на глубину 40 см. В пасмурную прохладную погоду держу почву в умеренно влажном состоянии, поливаю исключительно под корень. Всегда оставляю не политым «воротничок» вокруг стебля диаметром 8–10 см.

Несколько раз за сезон провожу подкормки кальциевой селитрой (1 ч. ложка на 1 л воды). Баклажан очень хорошо реагирует на подкормку сброженной травой с добавлением суперфосфата и золы. За сезон дополнительно даю 2–3 подкормки золой (1 стакан золы равномерно рассыпаю по поверхности почвы площадью 1 кв. м и сразу поливаю чистой водой). Во время активного плодоношения рост растений может несколько замедлиться. Делаю небольшие дополнительные подкормки азотсодержащими удобрениями или сброженной травой без добавок других удобрений. Это помогает поддерживать стабильный рост растений.

Если надолго устанавливается прохладная погода, а растения перегружены наливающимися плодами, снимаю по 1–2 плода, не достигших нужного размера.

Можно выращивать баклажан не только в теплице, но и на балконе или лоджии – хорошо удаются баклажаны в горшечной культуре. Низкорослым сортам и гибридам достаточно емкости объемом 8–10 л на одно растение, среднерослым крупноплодным – 15–20 л, в горшках обязательно должны быть дренажные отверстия. На дно насыпаю дренаж слоем 3–6 см, использую керамзит, битые черепки, яичную скорлупу, древесный уголь и др. В крупные горшки, заполнив их почвенной смесью примерно на половину высоты, дополнительно насыпаю сплошной слой (5 см) дренажного материала, чтобы усилить доступ воздуха к корням. Формировка и уход за растениями в контейнерах не отличаются от работ в теплице. С наступлением прохладной погоды в конце сезона низкорослые экземпляры в горшках размещаю на подоконнике. На окошке плодоношение длится до января.