Секреты красоты узамбарских фиалок

Да будет свет!

Не спешите разочаровываться, если розетка вашей фиалки не выросла такой же  ровной и красивой, как у той, что вы видели на выставке и купили ее детку. Специалисты выращивают фиалки при равномерном искусственном освещении на стеллажах. А вы что можете предложить растениям? Пока только подоконник, где освещение полностью зависит от погоды. Вообще, фиалки не любят прямых солнечных лучей, и их можно выращивать даже на северных окнах, но лишь в том случае, если они дополнительно не затенены деревьями и соседними строениями. На западных окнах, где летом солнце агрессивно в послеобеденные часы, их обязательно нужно притенять. Наилучший вариант – окна восточной ориентации, где солнце мягко освещает розетки по утрам.

Если вы решитесь на стеллаж со встроенными фитолампами, помните, что расстояние от горшка с фиалкой до лампы должно быть 35–40 см. При ширине полки в 40 см будет достаточно одной люминесцентной лампы мощностью 40 ватт (если длина лампы равна длине полки). Освещаться растения должны по 10–14 часов в день, не более. Лампу нужно периодически ненадолго выключать, чтобы избежать перегрева полок.

Если вас будут пугать, что растения, выращенные на стеллаже, впоследствии будут плохо расти и цвести на подоконнике – не верьте! Они прекрасно адаптируются. Фиалки способны цвести чуть ли не круглый год, даже зимой, делая пару перерывов на месяц-другой. Но это опять же с досветкой и при постоянной температуре не менее 25°.

Полив – дело тонкое

Умеренность – вот главное правило полива фиалок. Они гораздо легче переживут кратковременную пересушку, чем переувлажнение. Самый верный способ определить, что пришла пора водных процедур – погрузить палец в почву. Если она пусть даже и слегка влажная на глубине 1 см, полив нужно отложить. Если нет возможности пробраться под разросшуюся розетку листьев, придется определять срок водных процедур  по весу горшка.

Коллекционеры придерживаются разных мнений по поводу способа полива: кто-то поливает сверху (в край горшка), кто-то снизу (в поддон), а кто-то устраивает фитильный полив. Сразу предупрежу, что «сажать на фитиль» можно только взрослые растения, и то желательно только на время отпуска.

Я поливаю свои взрослые фиалки только в поддон. Почему именно так? Потому что растение само возьмет столько воды, сколько нужно, а значит, переувлажнения не  будет. При правильно подобранном грунте через 20–30 минут растение напьется, и оставшуюся воду нужно слить. Сейчас все мои фиалки растут в специальных горшках с так называемой системой прикорневого полива – благодаря специальной конструкции поддона и нижней части горшка вода быстрее поступает к корням растения. Такие горшки можно купить в любом садовом центре.

Листовые черенки и молоденькие детки я поливаю только сверху, пока не разрастутся, и очень аккуратно. Они пока еще не нарастили хорошую корневую систему, чтобы тянуть воду из поддона.

Но не так-то просто поливать достаточно крупную коллекцию, когда горшки занимают почти весь подоконник. Тогда волей-неволей придется поливать осторожно в край горшка, используя спринцовку с длинным наконечником, чтобы не намочить листья. Вода должна лишь чуть-чуть просочиться в поддон.

Но в любом случае, какой способ вы бы ни выбрали, оба одновременно использовать нельзя. Если уж полили с поддона, не подливайте сверху. Непременно зальете растение. Воду для полива используйте только отстоянную, теплую. От холодной обязательно появятся пятна на листьях.

«Обувь» должна быть по размеру

Раз уж речь зашла о горшках и поливе, упомяну и тот факт, что, наверное, треть успеха в деле фиалководства обеспечивает правильный объем горшка. Какая бы крупная ни была фиалка, в большом горшке она непременно «закиснет». Диаметр горшка не должен быть больше 1/3 диаметра розетки. Горшок диаметром 10 см – оптимальный вариант для взрослого растения стандартной фиалки. У меня единственная фиалка неопределенного ретросорта растет в большом горшке диаметром 13 см. Ей там очень комфортно, она сформировала ровную, пышную, высокую розетку и цветет с очень маленьким перерывом. В самом начале увлечения фиалками посадил в такие горшки и другие экземпляры. Мне казалось, что растениям тесно в своих 10-сантиметровых горшках. Но они не смогли справиться с предоставленной площадью – начали капризничать и болеть. Пришлось вернуть все на место, кроме той, самой большой.

Кстати, фиалки и не зацветут полноценно, пока не освоят предоставленный им ком земли.

Керамические горшки для фиалок не подходят, только пластиковые. Оптимальный размер горшочков для миниатюрных форм – 5 см, использовать емкости диаметром 5,5 см можно только в том случае, если растение ну никак не помещается. Полуминиатюрные формы должны расти в 5,5–6,5-сантиметровых горшках, в зависимости от сорта. Но помните, что в слишком крупных «живые бутоньерки» станут неряшливыми и слишком большими. Пусть не смущает такой маленький «разбег» в диаметре – для миниатюрных фиалок это значит уже очень много.

А вообще, если растение не помещается в горшочек, лучше просто снять нижний ряд листьев, отправив их на размножение, и слегка укоротить корневую систему.

Зима, холода…

Зима – сложное время для фиалок. Если растения стоят на стеллаже – они и не заметят смены времени года, а вот о тех, что стоят на подоконнике, нужно позаботиться. Сухость воздуха из-за работы центрального отопления, излишний подогрев подоконника и в то же время холодный ветер из окна – приятного мало.

Оптимальная температура содержания взрослых экземпляров находится в пределах 20–24° с понижением в ночное время до 18–20°. В жару фиалки не закладывают бутоны или впоследствии цветки получаются мелкими и недоразвитыми.

Чтобы увеличить влажность, можно распылять воду из пульверизатора вокруг растений, не попадая на листья, или поместить горшочки в общий поддон с мокрым мхом сфагнумом. Поможет и комнатный фонтанчик. На пути горячего воздуха от батареи следует установить экран. Мы в квартире установили пластиковые окна с очень широкими подоконниками, поэтому сейчас эти ухищрения отпали за ненадобностью – тепло в меру, горячий воздух на растения не попадает.

При температуре 16° и ниже рост сенполий вообще прекращается и мало того, что не будут закладываться цветоносы и начнут мельчать листья, растения непременно поразят грибные или инфекционные заболевания. Поэтому от оконного стекла фиалки следует держать на расстоянии, полностью исключить сквозняки и поставить горшочки на термоизолирующую подставку, например на лист пенопласта.

Поливать растения в это время нужно более чем аккуратно – почва не должна быть мокрой. Между поливами она должна основательно просохнуть. Желательно заранее сделать вокруг корневой шейки воронку и насыпать туда прокаленного речного песка, чтобы она после полива не оставалась сырой. С октября по февраль никаких подкормок быть не должно.

Случается, что гнили все-таки избежать не удалось – у растения поникли листья, хотя поливаете вы его исправно, расти оно отказывается, листья легко отделяются от розетки и в месте отделения видны следы фузариозной гнили. В этом случае нужно раскопать корневую шейку и просушить почву, чтобы дать корням подышать. Если не помогло, придется розетку переукоренить, припудрив срез корневой шейки углем и чуть подсушив перед посадкой. Посадить следует в чистый прокаленный песок под пакет. Черешки оставшихся после обрезки розетки листьев тоже нужно обрезать до здоровой ткани и поставить на укоренение. Возможно, что розетка и все эти листочки не укоренятся, ведь неизвестно, как глубоко проникла инфекция. А если что-то приживется – не потеряете сорт.