С хорошим котлом мороз не страшен

Настало время поменять в деревянном доме водяной котел отопления. Я решил сделать его сам – так получится гораздо дешевле, чем покупать в магазине готовый, который стоит примерно 40 000 рублей. 

Купил листовое железо толщиной 4 мм, размером 5х1,25 м. На листе бумаги сделал чертеж  по будущим размерам, чтобы потом перенести его на железо. Так мне стало понятно, сколько и каких заготовок мне потребуется для изготовления котла.

Каждую заготовку разрезал по отдельности при помощи болгарки и отрезных тонких кругов. У кого есть возможность, лучше всего резать заготовки на гильотине. Но и болгаркой, если постараться и соблюдать все размеры, получается вполне прилично.

ВАЖНО. От того, насколько точно будут вырезаны заготовки, зависит качество дальнейшей сборки и сварки котла, в результате  будет меньше погрешностей.

На наружной нижней части котла отступил внутрь по 5 см с каждого края, провел черту белым маркером. Взял две внутренние боковины. В нижней части каждой, отступив 10 см от дна будущего котла, внутри вварил по уголку размером 55 см. На этих уголках будут располагаться колосники (фото 1).

Взял эти две внутренние боковины с приваренными уголками, переднюю и заднюю части внутреннего отделения котла и сварил их между собой сплошным швом, установив на ранее разлинованной нижней заготовке.

На основании котла остается с каждой стороны по 5 см свободного железа (фото 2). Это расстояние нужно, чтобы образовался наружный «водяной чемодан» после того, как будут приварены наружные части котла.

Далее стал изготавливать второй «водяной чемодан», или иначе «карман» – тот, который будет располагаться сверху, над топкой.

Взял кусок железа размером 90х45 см. Мне нужно было его загнуть (практически сложить вдвое), чтобы потом приварить к отверстию, которое будет вырезано в верхней части котла. Эту заготовку можно увидеть на фото 2 в нижнем правом углу. В домашних условия гнуть железо очень трудно, но можно. Я взял лист, при помощи болгарки посередине (поперек листа) прорезал на железе полосу глубиной 70%, загнул железо руками и проварил сверху заготовку. Отступил в обе стороны по 1,5 см, сделал такие же надрезы, так же согнул заготовку и проварил. Чтобы добиться желаемого эффекта, пришлось сделать 5 загибов.

На внутреннем коробе котла очертил белым маркером периметр этой согнутой заготовки, отступив от верхнего края примерно 10 см. При помощи болгарки (а в месте закругления – сварки) вырезал эту часть. Вставил в получившуюся прорезь заготовку внутреннего кармана, лишнее обрезал болгаркой и приварил заготовку (фото 3).

Затем вварил в короб три толстостенные трубы, разместил их почти вровень с внутренним «водяным чемоданом» (фото 3, 4).

В верхней крышке топки вырезал отверстие под трубу диаметром 200 мм. Приварил крышку на топку, а к ней – трубу (фото 5).

Произвел опрессовку топки: через трубу заполнил внутренний короб водой. Если бы появилась течь, пришлось бы ее устранять – заваривать.

Далее сделал два отверстия – для загрузки дров и для зольника. Размеры – 27х27 см и 27х8 см соответственно. Взял шинку шириной 10 см, вварил ее по периметру обоих отверстий (фото 6).

Пришло время приваривать наружные стенки котла (фото 7). Труднее всего подогнать переднюю стенку, так как там находятся отверстия топки и зольника с приваренными шинками (фото 8). Предварительно расчертил и прорезал эти отверстия. В итоге шинки должны выступать над наружной частью котла на 4,5–5 см. Это нужно, чтобы не покоробило дверки.

В верхней части наружного короба сделал отверстие под трубу и сварил с трубой по окружности.

Теперь нужно приварить один сгон для подачи горячей воды в отопление – вверху котла (в любой точке верхней крышки), и второй сгон для забора холодной воды обратно в котел (обратка) – в нижней части котла. Снова необходимо провести опрессовку системы: нижний сгон заткнуть, в верхний подавать воду (залить до самого края сгона).

Осталось приварить двери. Сделал их из того же железа следующих размеров: 30х30 см (для топки) и 30х10 см (для зольника). Для изготовления двери топки отступил на заготовке от каждого края по 2 см внутрь и прорезал заготовку двери по этой границе «болгаркой» примерно на 50–60%, чтобы иметь возможность загнуть все четыре стороны внутрь на 45^о и проварить места сгибов. На внутреннюю часть двери дополнительно приварил защитный экран размером 26х26 см, чтобы в процессе эксплуатации дверь не покоробило.  Приварил самодельные петли и запор.

На заготовке дверки зольника просто загнул внутрь на 2 см две короткие стороны. Так же приварил петлю и запор (фото 9).

Как мне кажется, котел получился с очень большим КПД, потому что за счет огня топки греется вода во всех четырех стенках (наружный «водяной чемодан»). Попутно за счет прохода дыма греется вода в верхнем «чемодане-кармане» и в трех трубах. То есть в котле греется все, кроме дна.

Да и обошелся он мне всего в 10 500 рублей. Из них 7000 – стоимость листового железа, остальное – расходные материалы (отрезные и заточные круги для болгарки, электроды).

Еще один плюс конструкции – топка получилась большая, глубиной примерно 55 см. А это значит, что котел можно топить крупными дровами. Для современных же магазинных котлов лес приходится пилить сначала на маленькие чурочки длиной 25 см, потом уже их раскалывать на поленца. А это огромные временные и трудозатраты. Кстати, топить котел можно и каменным углем.