Теплая мансарда

Самый простейший, «летний» вариант — все пространство под кровлей двускатной крыши подшить утеплителем и закрыть отделочным материалом, например гипсокартоном. Тогда получится комната в форме чердака, то есть двускатная сверху. По краям чердачного помещения выставляют стойки высотой примерно 1,5 м — это будут стены. Но как ни утепляй мансарду, а в регионах с холодным климатом в таком помещении все равно образуются «мостики холода». Поэтому предлагаю обратить внимание на более надежный вариант c теплоизоляцией.

Под крышей выставляют деревянный П-образный каркас (вертикальные и горизонтальные стойки) с сечением несущих элементов 50х150 мм. Располагают каркас так, чтобы изнутри получилась комната прямоугольной формы. Вертикальные стойки устанавливают на потолочные переводы. Сечение этих несущих балок должно быть не менее 150х200 мм.

Такая П-образная конструкция в строительстве условно называется «скамейка». Вообще ее делают для повышения жесткости подкровельного пространства. Но в нашем случае стойки выставляют гораздо чаще — примерно через 1 м, потому что нужно получить полноценную комнату.

Для определения размеров помещения сначала вымеряют высоту потолка — например, 2,4–2,6 м. И уже от нее вычисляют ширину комнаты так, чтобы она убиралась под скат крыши.

Горизонтальные потолочные брусья для большей прочности скрепляют со стропилами крыши и с вертикальными стойками либо строительными скобами, либо сквозными шпильками, либо уголками, либо используют специальные конструктивные элементы, которые позволяют соединить строительные материалы под любым углом.

В «зимней» мансарде дополнительно утепляют лишь стены и потолок комнаты. На стенах выставляют промежуточный каркас из досок сечением 25х150 мм с размером ячеек 1х1 м. В качестве утеплителя для стен можно использовать пенопласт или минеральную вату — материал вставляют в получившиеся ячейки. Щели, образовавшиеся между листами пенопласта и каркасом, заполняют монтажной пеной, которая надежно фиксирует утеплитель. Если используют не пенопласт, а минеральную вату, ее нарезают с тем расчетом, чтобы листы входили в ячейки плотно, без зазора.

Между утеплителем и отделочным материалом внутренней поверхности комнаты обязательно прокладывают слой пароизоляционного материала (гладкой стороной к утеплителю, рыхлой внутрь помещения) и закрепляют его на каркасе с помощью строительного степлера. Изнутри комнату обивают евровагонкой или делают каркас из направляющих под гипсокартон.

Утеплитель с наружной стороны комнаты тоже обшивают пароизоляцией (гладкой стороной к утеплителю, рыхлой — наружу). Наружную сторону комнаты можно обшить обычной обрезной доской.

На потолочных брусьях делают подшивной потолок из обрезной доски сечением 25х150 мм. С внутренней части помещения на обрезные доски с помощью строительного степлера крепят пароизоляцию (гладкой стороной к утеплителю, рыхлой — к помещению). Это будет своего рода «подвесной потолок», который не позволит волокнам утеплителя (а на потолке используют минеральную вату, но не пенопласт) сыпаться в комнату. На потолке каркас делать не нужно. Листы минеральной ваты просто укладывают на подшивной потолок встык. Сверху утеплитель можно зашить теми же обрезными досками. Здесь пароизоляция уже не нужна, иначе в помещении будет создаваться эффект термоса. Окна лучше предусмотреть с фронтонов, потери тепла будут меньше.