Слива русская

Этот сорт в 1987 г. был включен в Госреестр для районирования в Северо-Кавказском, Нижне-Волжском и Центрально-Черноземном регионах, но садоводы-любители стали с успехом выращивать Кубанскую комету и в регионах с суровыми природными условиями: Центральном, Северо-Западном, Средневолжском, Южноуральском, Алтайском, Дальневосточном и других.

Впоследствии ученые-селекционеры и энтузиасты садоводы-любители создали еще более зимостойкие для своих регионов сорта алычи, вернее, гибриды сливы уссурийской и китайской с алычей, которые получили название «слива русская». Она имеет перед родственной широко распространенной сливой домашней ряд преимуществ.

Слива русская отличается от сливы домашней неприхотливостью к местам произрастания и почвенным условиям. Она устойчива к болезням и вредителям, лучше восстанавливается после подмерзания, меньше требовательна к хорошему уходу. Семена характеризуются значительно большей (в три раза) всхожестью, они широко используются для выращивания отличных семенных подвоев для сливы домашней, китайской, уссурийской, русской, алычи, терна, абрикоса, персика, миндаля махрового, миндаля обыкновенного.

К недостаткам сливы русской следует отнести значительно большую порослёвость, сильнорослость и побегообразовательную способность (загущенность кроны), что можно исправить регулярной обрезкой деревьев и летней формировкой сильных побегов.

Плоды сливы русской содержат около 12% сахаров, 4% органических кислот (в 2–3 раза больше, чем в плодах сливы домашней), 1,5% пектина, и они богаты многими биологически активными веществами, витаминами и микроэлементами, необходимыми для здоровья человека.

Из плодов готовят отличное варенье, вино, джемы, желе, компоты, пастилу, повидло, соки и многое другое.

Очень декоративны деревья сливы русской с темно-красной и пестрой окраской листьев, с колонновидной, узкопирамидальной и плоской формами крон. Сильнооколюченные, хорошо переносящие стрижку выносливые сорта прекрасно подходят для создания зеленых изгородей, а также для формировки различных ваз, канделябров, кордонов, пальметт, пирамид и различных художественных фигур.

Для получения высоких урожаев желательно выращивать сливу русскую в благоприятных местах: на склонах южной экспозиции, с высокоплодородной, легкой, слабокислой почвой, с хорошо воздухо- и водопроницаемой подпочвой и где уровень грунтовых вод не менее 3 м.

Можно ее выращивать и в менее благоприятных местах, где слива домашняя плохо растет, но с применением агроприемов, улучшающих рост и развитие плодовых деревьев, и подбором наиболее зимостойких и перспективных сортов.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА СЛИВЫ РУССКОЙ

Более 25 лет в Мичуринском саду ТСХА изучали 30 сортов сливы русской по основным хозяйственно-биологическим признакам: зимостойкости, скороплодности, урожайности, устойчивости к болезням, а также срокам созревания, вкусу, размеру, окраске плодов.

По результатам исследования можно сделать следующие выводы:

•наилучшими сортами являются: из ранних – Кубанская комета; из средних – Владимирская комета (сорт селекции Владимира Петровича Ягунова, заведующего Суздальским госсортучастком), из поздних – Сеянец Ракеты;

•наиболее зимостойкими сортами являются: Владимирская комета и Сеянец Ракеты;

•наиболее урожайными сортами являются: Кубанская комета, Владимирская комета, Царская, Шатер;

•наиболее вкусные плоды у сортов: Июльская роза, Шатер, Клеопатра, Сеянец Кахенты.

Наиболее крупные плоды у сортов: Июльская роза, Шатер, Клеопатра, Сеянец Ракеты.

По сумме хозяйственно-биологических признаков лучшим сортом русской сливы можно назвать сорт Владимирская комета, отличающийся еще необыкновенной скороплодностью (начинает плодоносить уже с третьего года после посадки и очень быстро наращивает урожай на молодых деревьях).

ПОСАДКА САЖЕНЦЕВ НА КЛУМБЫ

В пониженных, сырых местах с близким уровнем грунтовых вод, где нельзя сажать сливу домашнюю, можно посадить зимостойкие сорта сливы русской. Посадку проводят на клумбу диаметром 2 м и высотой 0,7 м.

Если почва в саду тяжелая (глинистая), то в месте посадки (на неперекопанную 

почву) насыпают крупнозернистый песок с мелким гравием (в соотношении 1:10) слоем 10 см, на него вносят древесную золу (100 г на 1 кв. м). Затем слоем в 30 см насыпают хорошо перепревший (с большим количеством дождевых червей) навоз или компост, на который вносят суперфосфат (25 г двойного или 50 г простого на 1 кв. м) и сернокислый калий (25 г на 1 кв. м). Затем слоем 30 см насыпают высокоплодородную почву, взятую из верхнего плодородного слоя почвы междурядий сада.

Если почва в саду легкая песчаная, то в основание клумбы насыпают (также слоем 10 см) смесь торфа с глиной (в соотношении 1:1) для повышения буферности почвы с целью лучшего удержания влаги и удобрений от быстрого их вымывания, а остальная технология приготовления клумбы такая же, как и в первом варианте.

Чтобы почва не осыпалась и не размывалась, по периметру клумбу обкладывают дерном с мятликом, овсяницей и обязательно клевером (лучше белым или розовым). Траву надо регулярно (2–3 раза в месяц) скашивать и оставлять укос на клумбе в качестве сидерального удобрения. Трава на клумбе способствует осушению почвы от излишней (в сырых местах) влаги, повышению плодородия почвы, а клевер – дополнительному питанию деревьев азотом.

Клумбы готовят заранее с осени (в сентябре-октябре), а посадку саженцев проводят как можно раньше весной.

В центре клумбы выкапывают ямку под размер корней и в нее высаживают по корневую шейку 1–3-летний саженец (саженцы старше 3 лет хуже приживаются).

Сразу после посадки делают поливочную лунку диаметром 1 м с прочными земляными бортиками в 20 см шириной и высотой, чтобы при обильном поливе они не размывались, и обильно поливают саженец водой (без удобрений) так, чтобы промочить всю клумбу.

Рядом с саженцем (с южной стороны) забивают крепкий кол и к нему пеньковым шпагатом подвязывают саженец (способом «восьмеркой»).

После полива поверхность клумбы надо замульчировать (засыпать слоем в 5–10 см) полуперепревшим навозом или компостом, но так, чтобы мульча не соприкасалась с корой штамба во избежание ее подопревания. Мульчирование надо делать ежегодно в ноябре.

На клумбах корни находятся в более теплой плодородной лучше аэрируемой почве, что улучшает рост и продуктивность корней и всего дерева. Весной почва клумбы быстрее прогревается, корни начинают раньше расти, ускоряя вегетацию всего дерева и формирование мощного листового полога, что является залогом большой урожайности и зимостойкости дерева. Осенью, при наступлении морозов, почва на клумбе быстрее охлаждается, корни раньше закаляются, раньше заканчивают рост, способствуя своевременному окончанию вегетации дерева, большему накоплению запасных питательных веществ и высокой зимостойкости дерева. Значительно снижается риск подопревания коры основания штамба.

В местах, нормально влажных, а тем более в засушливых или при невозможности хорошего полива саженцы высаживают в обычные посадочные ямы, но, если есть возможность обильного и регулярного полива, посадки на клумбах предпочтительнее.

Перспективные сорта русской сливы с зимостойкостью ниже четырех баллов (Злато скифов, Июльская роза, Сеянец Кахенты, Клеопатра и др.) для повышения зимостойкости надо выращивать в культуре на штамбоили скелетообразователях.

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЗИМОСТОЙКОСТИ

Штамбообразователь – это дерево высокозимостойкого сорта сливы или терна, в проводник которого привит (на высоте 1–1,5 м) перспективный сорт русской сливы. Скелетообразователь – это дерево высокозимостойкого сорта сливы или терна, в проводник и в 3–4 скелетные ветви которых привит (также на высоте 1–1,5 м) перспективный сорт (или несколько сортов) русской сливы.

В качестве штамбо- или скелетообразователей можно порекомендовать деревья таких высокозимостойких сортов сливы домашней, как Тульская черная, Скороспелка красная, Евразия-43, а также другие местные высокозимостойкие сорта (и сеянцы) сливы, терна, алычи.

Деревья русской сливы, особенно молодые, отличаются большой побегообразовательной способностью и сильнорослостью побегов, поэтому при еженедельной обрезке надо в основном прореживать однолетние ветки, загущающие крону (вырезать на кольцо), и как можно меньше укорачивать сильные ветки, потому что укорачивание приводит к еще большему образованию побегов и еще большему загущению кроны.

Чтобы этого избежать, я советую сильные побеги-волчки (более 70 см) не удалять, как это рекомендуют в книгах, потому что это приводит к еще большему загущению кроны, а формировать на плодоношение.

В конце июля – начале августа верхнюю часть (1/5-1/3 длины) еще не одревесневшего мощного (более 70 см) побега сгибают (в сторону лучшего освещения) в кольцо или полукольцо (если побеги трудно сгибаются) и подвязывают к этому же побегу проволочкой или шпагатом, которые снимают весной следующего года.

Такая летняя формировка способствует более раннему и своевременному окончанию роста сильных побегов, хорошему их вызреванию, своевременной закладке верхушечной почки, что повышает зимостойкость согнутых ветвей и всего дерева, ускоряет закладку плодовых почек на согнутых частях ветвей. Кроме того, формировка уменьшает, особенно в высоту, размеры деревьев, и особенно молодых.

Согнутые побеги должны располагаться друг от друга на расстоянии 50–70 см в кроне дерева и быть хорошо освещенными, для чего слабые, лишние побеги удаляют ошмыгиванием (вручную, при отрастании до 2–3 см) или обрезкой секатором, если с ошмыгиванием опоздали.

Такую летнюю формировку сильных побегов мы советуем делать по всем молодым плодовым деревьям для ускорения их плодоношения и повышения зимостойкости.

Ежегодной грамотной обрезкой, летней формировкой сильных побегов надо формировать малогабаритную крону до 2,5–3 м высотой и до 2–2,5 м шириной, что будет способствовать ежегодной урожайности плодов высокого качества и удобству ухода за деревьями.

Цветки сливы русской зацветают в начале мая, сразу после абрикоса, на 5–7 дней раньше цветков сливы домашней, поэтому опасность их подмерзания от весенних заморозков больше, чем у сливы домашней. Советую применять укрывную систему. Вначале цветения деревья опрыскивают раствором меда (1 ст. ложка на 1 л воды) для привлечения насекомых-опылителей. Затем перед заморозками накрывают крону дерева тканью (мешковиной, простыней, спанбондом и пр.) и сверху еще агрилом. Следует оставлять с боков 2–4 щели для прилета насекомых-опылителей.

Такое укрытие не только спасет цветки от сильных (до -5–6) заморозков, но и улучшит их опыление. Снимают такое укрытие в начале образования молодой завязи, когда минует опасность заморозков.

Разведение сливы русской как более выносливой и неприхотливой культуры надежнее и выгоднее, чем разведение сливы домашней, и я советую в местах с суровыми природными условиями больше выращивать русскую сливу с применением наших рекомендаций: использование штамбообразователей, посадка на клумбы, летняя формировка сильных побегов, укрытие крон деревьев от заморозков.