Июньские отгибания

До сих пор нет четкого биохимического или физиологического объяснения, почему отгибание ускоряет плодоношение. Обычно говорят, что у таких ветвей тормозится отток к стволу особых гормонов и питательных веществ, ассимилированных листьями, а их повышенное содержание способствует дифференциации цветковых почек.

Для практического садоводства не столь важно объяснение, как сам результат, который в данном случае давно оценен и получил широкое распространение. В настоящее время известно довольно много способов отгибания ветвей: подвязывание к стволу, к колышкам, подгибание под нижние разветвления, попарное переплетение веток и закрепление их крючками или шпагатом и др.

Во многих странах с развитым плодоводством различные приемы отгибания ветвей применяют у совсем молодых деревьев, что не только ускоряет плодоношение, но и позволяет смолоду сформировать хорошую крону без хирургического вмешательства обрезкой. Кроме того, правильным отгибанием можно предотвратить образование опасных острых углов отхождения ветвей от ствола. Для этого отгибание нужно проводить до начала одревеснения побегов, которое начинается в конце июня – июле. Тогда отогнутые ветки сохраняют заданный им угол отхождения от ствола.

В Польше, например, такое формирование проводят в самом раннем возрасте, когда у однолетнего растения еще только начинают отрастать боковые побеги длиной 20–30 см. Причем используют для этого обычные бельевые прищепки (только деревянные). Прищепку закрепляют на стволике таким образом, чтобы раздвоением она упиралась в основание побега, отклоняя его в горизонтальное положение, то есть прищепка служит распоркой между стволом и побегом. Но чаще там используют отгибание отрастающих побегов с помощью небольших цементных грузиков с короткой петлей, которые закрепляют такими же прищепками. Разумеется, величина грузика должна соответствовать побегу, чтобы он отклонился, но не отломился. На рисунке грузики несоразмерно увеличены лишь для большей наглядности. В любительском саду можно упростить все это, положив, например, небольшие камешки в тряпочные узелки и закрепив их по центру тяжести таким образом, чтобы боковые побеги приняли почти горизонтальное или близкое к нему положение. Эту работу необходимо провести своевременно, примерно к середине лета (в зависимости от погодных условий и степени развития растений). Важно успеть воздействовать на молодые побеги до их одревеснения, когда они еще гибкие и их легко отогнуть, чтобы при этом не травмировать и не сломать.

Многие, проезжая мимо больших яблоневых и грушевых садов в Польше, Голландии и других европейских странах, с интересом отмечают не просто небольшой размер деревьев, а именно горизонтальное расположение веток, сплошь увешанных плодами. Это – результат ранее проведенного отгибания.

У нас тоже используют различные приемы отгибания ветвей, но зачастую делают это абсолютно неправильно. Самая распространенная ошибка, присутствующая в том числе во многих иллюстрированных рекомендациях для садоводов, это дугообразное загибание ветвей. В результате из почек, находящихся в самом высоком месте дуги, в первый же год появляются сильные вертикально растущие побеги – жировики, которые лишь загущают и усложняют конструкцию кроны. Посмотрите на фото 1: при ландшафтном оформлении садового участка в стиле крестьянской усадьбы проведено абсолютно бессмысленное так называемое отгибание ветвей у молодого деревца черешни. Лучше бы совсем ничего не делали, тогда не образовалось бы искусственно созданного опасного раздвоения в верхней части ствола, которое впоследствии обязательно приведет к раздиру посередине. А пока он еще не произошел, в первый же сезон на верхушках каждого из двух собственноручно созданных дуг вырастут гигантские побеги – жировики. С ними-то как поступать, так же загибать? Хотя вряд ли что-то придется делать, вся эта нелепая «конструкция» рухнет при первом же ураганном ветре или мокром снегопаде. Но приведенный пример – совсем грубая ошибка, понятная даже начинающим садоводам.

Отгибание целесообразно только при горизонтальном расположении ветвей, в чем вы сами можете легко убедиться, экспериментируя на любом плодовом дереве. Посмотрите фото 2: у этой взрослой яблони с почти вертикально растущей кроной одну ветку привели в горизонтальное положение. В первый же год на ней отросли равномерно расположенные небольшие однолетние побеги (не жировики!) и дифференцировались цветковые почки, которые уже в следующем сезоне дали урожай (фото 3). При отгибании в середине лета в первый год могут сформироваться только цветковые почки, а побеги отрастут в следующем сезоне. Они очень важны для дерева, так как повышают его листовую поверхность, необходимую для фотосинтеза. А позже эти побеги и сами переключаются на плодоношение. Единственное, что необходимо для нормального развития отогнутых ветвей – достаточно свободное пространство, в тесноте им просто некуда будет отклоняться.

Этот пример – доказательство эффективности правильного отгибания, наглядно показанного на одной лишь ветке. Целиком все дерево с уже сложившейся архитектоникой теперь не исправить. А важно именно смолоду создать правильную конструкцию кроны. Для этого необходим крепкий ствол и равномерно отходящие от него скелетные ветви. Ствол в диаметре должен не менее чем в два раза превышать толщину ветвей, только тогда он сможет выдержать тяжесть урожая и не сломаться, как в случае на фото 4.

Если стволик слабенький, сначала надо его усилить, укрепить. Для этого необходимо оставлять все отрастающие на нем боковые веточки, в том числе те, которые не понадобятся в построении скелета (остова) дерева. В южных регионах с более продолжительным теплым летом и иным потенциалом для развития растений их обычно рекомендуют удалять. Но в условиях средней полосы все боковые ответвления на молодом стволике рекомендуется временно оставлять для обеспечения его лучшего развития. Недаром в питомниках их называют побегами утолщения. А впоследствии все лишние веточки легко удалить.

Правильно сделанное отгибание ветвей заметно ускоряет плодоношение. Например, груша Велеса обычно дает первые плоды в 6-летнем возрасте, а после отгибания – уже в 3-летнем (фото 5). Но ведь такому деревцу надо и дальше расти и развиваться, а раннее плодоношение может затормозить этот процесс. Чтобы такого не произошло, отгибание надо проводить поэтапно, ярусами, оставляя верхние ветви в качестве резерва для роста. После достижения деревом оптимальной высоты (например, 2,5–3 м) последующее регулирование развития и плодоношения достигается корректирующей обрезкой.

Часто спрашивают: летом так много всякой работы, поэтому нельзя ли проводить отгибание ветвей в более свободное зимнее время? Нет, отгибание бывает эффективным только в вегетационный период, когда ростовые процессы сопровождаются постепенной лигнификацией (одревеснением) тканей. Лишь при этом ветки сохраняют заданное им положение. Зимой отгибание бесполезно, в чем легко убедиться: если весной убрать оттяжки, ветки примут исходное положение.

Кроме того, для отгибания ветвей толще сантиметра приходится применять их подпиливание снизу, иначе они просто отломятся. Места подпилов после оттягивания заклиниваются и их края за лето срастаются. Но это возможно именно летом, так как зимой ростовые процессы прекращаются.

Зимнее отгибание не только бесполезно, но и вредно: в морозы ткани становятся хрупкими, поэтому подпиленные, но несросшиеся ветки наверняка отломятся. Так что каждой работе свое время.