Обрезка: работа над ошибками

Некоторые авторы советуют дождаться, пока из раны перестанет выделяться сок, и лишь после этого замазывать варом. Такая реакция абсурдна в связи с непрерывностью уже начавшегося процесса сокодвижения. Проверьте это сами: сделайте большой срез в период активного сокодвижения и через 10–15 минут вы увидите на поверхности выступающие капли сока, которые затем начнут стекать вниз по коре. Так, при запоздалой обрезке без своевременной обмазки 

начинается «плач» деревьев, понапрасну истощающий их. Кроме того, стекающий по коре сок становится питательной средой для вредных микроорганизмов. В частности, сажистого гриба, приводящего к угнетенному развитию и снижению зимостойкости дерева.

Весеннее сокодвижение продолжается обычно дней 20 (в зависимости от погодных условий). Оно становится незаметным, когда дерево зазеленеет молодыми листочками, которые теперь будут забирать всю воду от корней.

Семь раз отмерь

Многие относятся к обрезке деревьев как к простой физической работе на свежем воздухе, связанной со спиливанием ветвей. На самом же деле этот труд прежде всего мыслительный, основанный на биологических знаниях (хотя бы на уровне школьной программы), умения предвидеть и анализировать ошибки. Пожалуй, никакая другая работа не требует столь вдумчивого и неформального отношения, как формирование и обрезка плодовых деревьев. Недаром говорят, что лучше совсем не обрезать, чем делать это неправильно. Ведь отрезать легко, а пришить невозможно.

Но надо учиться, в том числе на уже допущенных ошибках (лучше – чужих). Снова рассмотрим наиболее распространенные из них по фотографиям.

Самой распространенной ошибкой большинства садоводов является оставление пеньков при удалении ветвей (фото 1). Слишком длинный пенек, оставленный, как правило, «из жалости», в первый же год обрастает новыми побегами. В результате вместо одной ветви, срезанной для прореживания или снижения кроны, появляется еще больше.

Короткий пенек может и не дать новых побегов, если на нем не было почек, чаще всего он засыхает. Но при засыхании кора постепенно как бы сползает вниз, обнажая древесину. Если вовремя не устранить ошибку, срезав пенек до основания, сползание коры и усыхание древесины может погубить ствол некрозом тканей, с последующим дуплом, внедрением болезней и вредителей и т.п. Поэтому срезать или спиливать ветвь необходимо по всем правилам – на кольцо, не задевая его поверхность и не оставляя выступающей над ним древесины.

На занятиях по обрезке многие бывают уверены, что все делают правильно, но при детальном рассмотрении срезов, а чаще всего спилов, оказывается, что пенек все же остается с противоположной от начала спиливания стороны. На оставшейся части, даже если она всего 1–2 см толщиной, могут отрастать молодые побеги (фото 2). Но если удаленная ветвь была не нужна, то и побегам здесь не место. В результате остается косой пенек, препятствующий зарастанию большой раны.

Все это происходит из-за неправильной установки пилы. Ее полотно надо изначально направить таким образом, чтобы плоскость спила в процессе работы не отклонилась от поверхности кольцевого наплыва. Для этого очень важно даже правильно встать относительно срезаемой ветви, особенно при работе с тяжелой бензопилой.

Оставшиеся косые пеньки исправить повторным отпиливаем довольно сложно, поэтому учитесь делать спиливание ветвей правильно. При удалении больших ветвей не забывайте сначала сделать подпил снизу, иначе от их тяжести происходит задир коры (фото 3).

Опасны развилки 

Не менее распространенной ошибкой является оставление развилок в кроне дерева. Особенно опасно раздвоение ствола, когда из одного места растут два (а то и три) одинаковых по силе развития конкурента. Разрыв между ними из-за тяжести урожая или снега, порывов ветра и т.п. неизбежен (фото 4). Наспех сделанное скрепление (фото 5) лишь предотвратит дальнейший раздир ствола. Более прочное заматывание не поможет, даже если бы ткани в местах разрыва срослись, разрыв все равно повторится. Поэтому необходимо не допускать такого раздвоения лидеров, а уже если оно произошло – один из них удалить. Но вот каким образом – надо хорошо подумать. Можно, например, сначала сильно укоротить подлежащий удалению конкурент и потом вырезать. Или срезать его в начале раздира, сохранив остаток в качестве шины для оставленного ствола и т.п. Варианты возможны разные в зависимости от конкретной ситуации.

Опасными являются и острые углы между стволом и скелетными ветвями, что мы уже не раз обсуждали. Некоторые авторы объясняют их вредоносность снижением зимостойкости тканей в этих местах, что якобы и приводит к разломам. Но присмотритесь (фото 6): вся древесина на разломах светлая, абсолютно не тронутая морозами, и лишь в верхней части она темная из-за начала загнивания. Объяснение этому известно еще с середины XIX века и заключается оно в следующем. При большом угле отхождения ветви от ствола ежегодно нарастающие слои древесины соединяются беспрепятственно. Именно поэтому связь между ними прочная. Такие ветви под тяжестью урожая могут гнуться до самой земли, не отламываясь.

Но, когда ветка отходит от ствола под острым углом, слои древесины не могут соединиться. Этому препятствуют участки коры, которые не срастаются в местах наружного соприкосновения, так как растительная ткань (камбий) находится с внутренней стороны. Зажатая между стволом и веткой кора начинает загнивать, чем еще больше снижает прочность древесины. В результате и образуются разломы.

Избежать острых углов поможет отгибание веток у молодых растений, пока они тонкие и гибкие, что тоже надо делать правильно (об этом мы расскажем позднее).

А на фотографии 7 ветви хоть и отходят под хорошими углами, но зимостойкость-то у них низкая, судя по повреждениям коры. Так что нельзя путать непрочное соединение тканей между собой в острых углах, которое образуется из-за неправильного формирования кроны, с зимостойкостью как сортовым признаком.

Фото 7 позволяет получить и еще одну ценную информацию: нельзя делать срез над поврежденной частью ствола. Посмотрите – не только верхняя, но и нижняя ветка в основании отходят от больного ствола и рано или поздно все они засохнут. Здесь срез надо делать гораздо ниже переводом на боковое ответвление, отходящее от здоровой части ствола. Если в этом есть смысл, конечно, так как, скорее всего, дерево незимостойкое и никакая обрезка ему не поможет.

Обрезку часто проводят, не вникая в ее смысл. На фото слева представлен образчик (но не образец) такой бездумной работы. Для чего здесь одни ветви были срезаны, а другие оставлены? Давайте разбираться. Верхняя часть дерева была удалена, скорее всего, для снижения кроны. А большую, судя по срезу, боковую ветвь в центре ствола за что спилили до основания? Ведь убирать-то надо было не ее, а двойник ствола, отходящий почти от земли. Теперь посмотрите, какой однобокой будет крона после его удаления. Да она уже и сейчас явно односторонняя.

А дерево-то здоровое, зимостойкое, никаких повреждений нигде нет. За что его так изувечили? Ответа нет. Можно ли исправить? Можно, но не сразу. Двойник придется пока оставить, иначе усилится волчкование (то есть реакция на обрезку отрастанием множества побегов-жировиков). А оно и так будет чрезмерным из-за удаления половины кроны. За счет наиболее сильных волчков, отогнутых в нужном направлении, и придется формировать теперь крону. Ненужные волчки надо своевременно, до их одревеснения, удалить. А двойник ствола надо обязательно спилить, но теперь уже следующей весной.