Садовод готовится к зиме

Зимой на стволах и скелетных сучьях плодовых деревьев могут появиться солнечные ожоги и морозобоины, случается подмерзание однолетних веток и многолетних сучьев, цветковых почек, подопревает корневая шейка, а корни подмерзают. Кроме того, зимой сад может пострадать от мышей и зайцев.

 

Когда солнце не в радость

 

Резкие колебания суточных температур в конце зимы – начале весны, когда кора деревьев нагревается днем до 10–25°, а ночью охлаждается до-10–20°, приводят к так называемым солнечным ожогам. Кора вымерзает, повреждения проявляются в виде омертвевших и сухих пятен на южной и юго-западной сторонах ствола и оснований скелетных сучьев. Отмершая кора начинает отставать, и оголяется древесина.

Сократить ущерб от солнечных ожогов можно любым из способов, уменьшающих нагрев коры. Штамб и развилки ветвей белят известью (фото 1) или обвязывают каким-либо светлым материалом. Побелку проводят поздно осенью и в конце зимы при положительных температурах. На 10-литровое ведро берут 2–3 кг свежегашеной извести или мела, 50–100 г казеинового клея, 400–500 г медного купороса. Раствор разбавляют до густоты сметаны. Следует учесть, что побелка смывается дождями и требует повторного нанесения.

Растения, которые выращивают в условиях недостаточного увлажнения, сильнее подвержены ожогам, чем растения, растущие в условиях постоянного равномерного увлажнения. Особенно страдают от ожогов деревья с высокими штамбами, низкие же притеняются ветвями. Чем ниже штамб, тем меньше деревья повреждаются солнечными ожогами.

Лучшим средством защиты деревьев от ожогов считается покрытие штамба и оснований скелетных ветвей синтетическими красками ВС-511,«Защита». Можно приобрести готовые смеси «Побелка», «Садовник», «Солнцещит». Имеется в продаже и новая побелка – краска с антисептическими свойствами, предназначенная как для взрослых плодоносящих деревьев и кустарников («Мастер-сад»), так и для молодых («Мастер-сад-юниор»). Антисептические добавки способствуют заживлению ран, дезинфицируют ветви и стволы, уничтожают зимующих вредителей и возбудителей болезней. С южной стороны краску наносят дважды.

 

Эффективно защищает от солнечных ожогов обвязка штамбов и оснований ветвей белой пергаментной бумагой или имеющимся в продаже белым садовым бинтом универсальным.

 

Существуют сорта, сравнительно устойчивые к солнечным ожогам (Антоновка обыкновенная, Грушовка московская, Шаропай и др.). А есть сорта, недостаточно зимостойкие и более восприимчивые к таким зимним повреждениям (Спартан, Уэлси, Мелба). Для повышения их устойчивости к солнечным ожогами другим зимним невзгодам применяется технология выращивания с использованием прививок в штамб или крону зимостойких вышеназванных сортов. Таким образом, их выращивают с использованием зимостойких штамбо- или скелетообразователей.

 

Морозы атакуют стволы 

 

Морозобоины – это морозные повреждения коры и древесины ствола и крупных ветвей плодовых деревьев. Проявляются морозобоины в виде глубоких продольных трещин, доходящих иногда до центра ствола. Такие повреждения наблюдаются при сильных морозах, особенно при резких колебаниях температуры в дневное и ночное время. Возможность появления морозобоин увеличивается при затяжном осеннем росте деревьев, когда у них перед зимой не вызревает древесина, а также после высокого урожая с последующей суровой зимой. Если сад расположен в низине, впадине, на почвах с постоянным переувлажнением, риск появления морозобоин намного увеличивается. Деревья летних сортов яблони повреждаются слабее, чем осенних и зимних. Слабые растения страдают от морозобоин чаще и в большей степени, чем умеренно растущие и умеренно урожайные. Высокоштамбовые деревья поражаются сильнее, чем низкоштамбовые. Меры профилактики морозобоин те же, что рекомендованы по отношению к солнечным ожогам.

 

Корням – утепляющее укрытие

 

Корневая система менее устойчива к низким температурам, чем наземная часть. Даже у самых зимостойких сортов яблони, крона которых выдерживает сорокоградусные морозы, корни могут пострадать уже при -12–14°. Повреждения корней наиболее вероятны в «черные зимы», когда при отсутствии снега температура в почве опускается ниже критического уровня.

 

Предупредить подмерзание корней помогают зимостойкие подвои, окучивание приствольных кругов и штамбов снегом, мульчирование почвы. Мульчирование приствольных кругов для защиты от морозов проводят осенью. Для этого используют органические материалы: перегной, компост, торф (фото 2), опилки, листья, хвою. Мульчу укладывают на приствольный круг в радиусе 1,5–2 м слоем до 10 см. Использование пленки в этих целях малоэффективно.

 

Травмы на корневой шейке

 

 В годы с ранним наступлением зимы и снегопадом при незамерзшей почве может наблюдаться кольцевое выпревание коры в области корневой шейки.

Повреждения у корневой шейки наблюдаются у молодых растений яблони, груши, косточковых культур в результате окучивания деревьев, особенно в теплую дождливую осень. Неправильная прикопка саженцев, а также мульчирование навозом вплотную к штамбу наносят вред корневой шейке. 

Особенно этому подвержены косточковые культуры, груша уссурийская, а также саженцы яблони в питомнике. Если зимой бывают продолжительные оттепели, в пониженных местах скапливается талая вода. Длительный застой воды приводит к повреждению коры и камбия в различных участках ствола молодых деревьев. Деревья в этом случае восстанавливаются, только если кольцевое повреждение бывает выше места прививки и растения весной срезают на обратный рост. Чтобы предупредить повреждения, талую воду в таких местах следует отводить.

 

У войлочной вишни для предупреждения выпревания коры у основания штамба после посадки вокруг корневой шейки на глубину 7–8 см насыпают крупнозернистый песок. В связи со склонностью к подопреванию это растение предпочтительнее сажать на легких почвах.

 

Война грызунам

 

Деревья, особенно молодые, зимой нуждаются в защите от грызунов. Большой вред садам наносят мыши и полевки. Для защиты от грызунов осенью штамбы обвязывают ветками ели (фото 3), сосны, можжевельника хвоей вниз. Можно также использовать стебли подсолнечника, полыни, камыша. При применении толя или рубероида под них подкладывают плотную бумагу, мешковину или рогожу. Любое укрытие снизу присыпают землей. Не следует для обвязки использовать синтетическую пленку, солому, привлекающую мышей.

Против мышевидных грызунов применяют неядовитые приманки. Можно рекомендовать следующие смеси: толченое стекло, мука, сахар (2:1:1); негашеная известь (500 г), мука (300 г), сахар (200 г); гипс (500 г), мука (200 г), сахар (200 г); смесь муки и цемента или алебастра (1:1). Приманку раскладывают в кульки. Кульки размещают около грядок земляники, молодых деревьев, компостных куч. Существуют химические препараты от грызунов, разрешенные для применения в ЛПХ («Варат» и другие).

 

Более надежной защитой штамбов от грызунов служит металлическая сетка с мелкой ячейкой (фото 4). После каждого обильного снегопада снег около деревьев хорошо отаптывают. Лучше это делать в оттепель.

Одним из средств защиты от зайцев является ограждение участка металлической сеткой высотой 2 м, а также применение отпугивающих средств. Штамбы и скелетные ветви можно обмазать смесью из глины, гашеной извести и коровяка (1:1:1 или 1:2:1) с добавлением на 20 кг смеси 100–300 г медного купороса и 100 г креолина или 1 ст. ложки карболовой кислоты. Отпугивают грызунов пропитанные 10-процентным креолином торфокрошка и опилки, которые рассыпают по приствольным кругам поздно осенью.