Солнце, снег, мороз... ожог хвойных

• солнечные и холодовые ожоги
• снеголом 
• подопревание.

Сильнее всего от солнечных ожогов страдают можжевельник китайский Stricta, виргинский Skyrocket, ель канадская Conica и ее производные, например Sander's Blue, Daisy's White, а также ель сербская и ель черная, пихта корейская и ее декоративные формы. Сильно подгорают на солнцепеке туя западная сортов Smaragd и Woodwardii, можжевельники чешуйчатые Meyeri, Blue Swede и скальный. Даже обычный для наших широт можжевельник лесной – и тот хорошо себя чувствует лишь в полутени, на солнечных местах, и его придется укрывать на зиму.

Практически всегда солнечные ожоги получают недавно посаженные растения, даже устойчивых видов и сортов. Первые 2–3 года их приствольные круги на зиму мульчируют сухим торфом или перегноем слоем 6–8 см, а крону укрывают от солнца. В дальнейшем они адаптируются к местному климату, и проблем, скорее всего, не будет. Однако если дерево «горит» ежегодно, то, вероятно, оно растет на неподходящем для него месте, либо зимостойкость данной декоративной формы недостаточна для наших условий.

Как показывает опыт многих садоводов, даже «легкоранимые» сорта отлично растут на самом солнцепеке и могут зимовать без укрытия, если их посадить так, чтобы тень от какого-нибудь строения закрывала их от низкого солнца в феврале-марте. Главное – не ошибиться с расчетами, ведь зимой и ранней весной солнце дает тень совсем иной конфигурации, нежели летом. Так что будет нелишним заехать на свой участок в погожий денек в феврале – начале марта: это избавит от лишних хлопот и переживаний.

Неудачная посадка растения влечет за собой лишние хлопоты. Хвойные придется закутать или установить возле них с южной стороны щиты для защиты от солнца.

Традиционный материал, используемый для укрытия хвойных, – мешковина. Однако и тут есть свои хитрости. Если просто обмотать ею крону дерева, то зимой во время оттепелей материал намокнет, а потом обледенеет. Укрытие станет очень тяжелым, воздух циркулировать под ним будет плохо, растение может подопреть и погибнуть. Гораздо надежнее поставить над деревцем деревянный каркас или домик из толстой проволочной сетки и обтягивать их укрывным материалом так, чтобы мешковина не касалась хвои.

Популярные укрывные материалы – легкие и воздухопроницаемые лутрасил, агрил или спанбонд, которыми заматывают крону в 2–4 слоя. Они неплохо защищают хвою от холодного ветра, но не всегда спасают от солнечных лучей. Кроме того, любой нетканый материал аккумулирует тепло, поэтому начиная с конца января растение, и без того измученное суточными перепадами температур, сильно страдает от перегрева. В результате хвоя может порыжеть и осыпаться, а деревце будет долго залечивать свои раны и восстанавливать былую форму. Марля в этом отношении предпочтительнее, к тому же купить ее можно кусками длиной несколько метров или в рулонах. Современная марля – материал, на мой взгляд, даже чрезмерно дышащий, поэтому дерево придется укрыть несколькими слоями. Но растениям такое укрытие не мешает, снимать его можно даже в мае.

Неплохое решение – укрывать хвойные крафт-бумагой. Этот натуральный воздухопроницаемый материал позволяет растениям лучше адаптироваться к колебаниям влажности и температуры, предохраняет их от подопревания. Разумеется, бумагу нужно крепить к каркасу, со съемом такого укрытия лучше не запаздывать. Стоит, впрочем, упомянуть еще и о том, что любой светонепроницаемый материал снимают с растений постепенно, в течение нескольких дней, и желательно в пасмурную безветренную погоду, лучше всего – под дождем. В противном случае солнце сожжет растения, успешно пережившие зиму.

Небольшие кустики можно укрывать обычными досками, устанавливая их шалашиком. Ширину укрытия определяют индивидуально: главное, чтобы растение целиком было спрятано от весеннего солнца. Теплоизоляцию пирамидки можно усилить несколькими веточками лапника. Форма такого укрытия хорошо защищает хвойные от повреждения под тяжестью снега.

В дополнительном укрытии нуждаются не только уже посаженные деревья, но и те, что пережидают зиму в прикопе. Когда подморозит, сверху на них нужно набросать крупные ветки. Они сыграют роль каркаса, на который можно натянуть укрывной материал, прижав его края грузом.

Укрывая хвойные, необходимо нижнюю часть кроны оставлять открытой – для беспрепятственного доступа воздуха (исключение – еловый лапник), иначе растение может подопреть. 

Особенно важно оставлять вентиляционную щель тогда, когда снег ложится на непромерзшую землю. Чаще всего от подопревания страдают можжевельник чешуйчатый (сорта с распростертой кроной), кипарисовик горохоплодный, можжевельник обыкновенный Hibernica и др.

Холодовые ожоги хвойных – еще одна зимняя проблема. Возникают они в феврале, когда запасы влаги в растении исчерпаны. Мороз более -20 в сочетании с пронзительным ветром приводит к гибели хвои на северной или восточной стороне дерева. При хорошем уходе за лето растения восстанавливают форму.

Определенные трудности ухода за хвойными представляет снеголом. Растения с кронами плакучей и узкопирамидальной форм до снегопадов желательно связать, подушковидные, шаровидные и раскидистые кроны защитить шалашами из досок. Если этого не сделать, то весной обнаружится, что часть веток на деревьях сломана под тяжестью снега, а форма кроны – сильно деформирована. Кстати, связывать растения можно и позже, но в этом случае придется примириться с мыслью, что часть веток сломается, так как на морозе они становятся очень хрупкими. Для стягивания ветвей очень удобно использовать марлевые бинты или эластичные колготки: эти материалы не задерживают воздух, не травмируют ветви. Только не нужно сильно их стягивать – под тугой повязкой хвоя буреет.