Участок на болотистых почвах: сложности освоения

Начинаем с мелиоративных работ

На разных типах почв при разбивке сада придется проводить определенные мероприятия, но начинать надо с осушения заболоченного земельного массива. Обычно для этого по периметру и внутри участка прорывают основные отводные каналы глубиной 2–2,5 м, а между ними – приемные каналы меньшей глубины.

Работу поручают опытным мелиораторам, которые в каждом конкретном случае определяют, какое расстояние нужно оставить между канавами, их глубину и ширину, другие технические нюансы. Данный прием позволяет снизить уровень грунтовых вод как минимум до 2 м. В дальнейшем следует следить за состоянием канав, не допускать зарастание их травой.

Однако и после общего осушения участка существует угроза временного затопления территории, так как причина заболоченности – водоупор, сложенный уплотненными глинами, – устранению не поддается. В условиях Нечерноземья за зиму выпадает в среднем 60 см снега, что при таянии дает 200–220 мм осадков, то есть 200–220 л воды в расчете на 1 кв. м. Подобное происходит и при затяжных дождях, низком испарении влаги. Напрашивается вывод: без специальных мероприятий, которые постоянно должен проводить садовод, не обойтись.

Особую трудность представляет благоустройство торфяников. Мощность торфяного слоя на некоторых участках может составлять 300–400 см. Наиболее сложны в освоении торфяно-глеевые почвы, физико-химические свойства которых крайне неблагоприятны для растений. На таких землях они постоянно испытывают дефицит кислорода. По периметру садового участка в этом случае нужно прокопать канавы глубиной 60–80 см.

Дополнительный дренаж

Хорошие результаты дает дополнительный дренаж, хотя процесс его устройства достаточно трудоемкий. Здесь возникает необходимость прокладывания дренажных труб из влагостойких материалов (керамика, керамзитобетон и другие) в канавы глубиной 70–80 см. Вода проникает в них через пористые стенки или в местах стыка и уходит по ним за пределы участка.

Более простой дренаж предполагает использование связанных в пучки прутьев ивы, осины, березы, ольхи, малины, которые укладывают на дно канавы слоем 20–30 см и засыпают землей. Лучшего эффекта можно достигнуть, если прутья уложить на слой щебня или гальки и прикрыть слоем мха сфагнума.

Можно также использовать жерди диаметром 5–7 см. Такой дренаж прослужит 15–20 лет, а пропитанный антисептиком – еще на 5–7 лет дольше. Важно помнить об уклоне дрены, который должен составлять 3–6 см на 100 см длины канавы, а сток – направлен в сторону приемной канавы. Еще лучше – устье фашинного дренажа поместить в трубу отрезком 150–200 см. Дрены лучше располагать на расстоянии 7–8 м.

Поможет пескование

Осушенные торфяники обладают рядом особенностей, которые осложняют их использование – низкая плотность, высокая пористость, незначительное содержание минеральных веществ. Они медленно промерзают, долго оттаивают, летом сильно нагреваются до 45°, ночью быстро остывают. Улучшить их свойства можно, применив пескование, то есть внесение большого количества песка в пахотный горизонт и перемешивание его с торфом. Пескование уменьшает опасность заморозков на почве (заморозки на осушенных торфяниках связаны с сильным излучением тепла в ясные безветренные ночи).

Другой способ изменения негативных физических свойств торфяников получил название песчаной покровной культуры. Этот метод предполагает создание на поверхности торфа песчаного слоя (не менее 15 см), который в дальнейшем обрабатывают и слегка припахивают торфом. В песчаный слой вносят органику и минеральные удобрения, так как в нем будет развиваться основная масса корней. Такой песчаный слой создают под кустарниками и плодовыми деревьями, а междурядья засеивают газонной травой.

Устраиваем фальшивые кротовины

На глинистых, периодически затопляемых почвах также можно устроить фашинный дренаж, однако процесс его создания более трудоемок из-за плотности и вязкости глины и менее долговечен из-за заплывания через 7–8 лет. На глинистых и песчаных почвах, подстилаемых на небольшой глубине плотной глинистой подошвой, хорошо зарекомендовало себя кротование. Этот метод представляет собой формирование в почве лунок диаметром 6–8 см. Фальшивые кротовины проделывают буром на расстоянии 200–500 см. Глубина лунок – 100–150 см. Лунки нужно заполнить щебнем или галькой. Это поможет увеличить дренажный сток на 50%.

В скандинавских странах, где агроклиматические условия сходны с российским Нечерноземьем, на глинистых почвах при застое воды используют глубокое рыхление, направленное на ускорение внутрипочвенного стока. На фермерских полях эту операцию проводят мощными рыхлителями, а для дачника эта операция потребует немало усилий.

Сначала по длине участка копают канаву глубиной не менее 60 см, шириной 100 см. Вынутую землю кладут на край, потом постепенно засыпают слоями 5–10 см, чередуя внесение исходной почвы с песком, торфом и известью. На дно канавы кладут битый кирпич, черепицу, строительный мусор.

На дачной территории из-за трудоемкости работы не обязательно проводить глубокое рыхление почвы по всему участку, а выполнить его под плодовыми деревьями и кустарниками.

В результате операции не только улучшаются физико-химические свойства почвы, но и из-за микротрещин, заполненных органикой, и повышения пористости увеличится внутрипочвенный сток. Положительное воздействие правильно выполненного глубокого рыхления ощущается до 8 лет.

Карлики предпочтительнее

Не лишне напомнить, что на болотных и периодически затапливаемых почвах лучше отказаться от высокорослых груш и яблонь, так как даже после описанных мероприятий на глубине от 1,5 м наблюдается кислородное голодание растений, почвы периодически подтопляются, становятся кислыми. И даже если деревья не погибнут, они будут угнетены, поэтому не дадут хорошего урожая.

Лучше выращивать деревья на карликовых подвоях, а вишню, сливу и полукарликовые яблони высаживать хотя бы на небольших холмах (высотой до 50 см и на 20 см шире кроны).