Все, что надо знать о грунте

Кислотность

Очень часто можно услышать этот термин. Но что же он на самом деле обозначает. Правильнее говорить: «реакция почвенной среды» (обозначается рН), потому что она может быть не только кислой, но и щелочной. В научные подробности вдаваться не будем, однако следует упомянуть, что есть шкала от 0 до 14, где от 0 до 7 – это кислая, 7 – нейтральная, от 7 до 14 – щелочная. Большинство садовых растений предпочитает нейтральную почву, то есть показатель должен быть около 7 (рН 6,5–7,5). Однако существуют растения, которые предпочитают кислые почвы ввиду того, что исторически произрастали на таких почвах. К таким относятся: гортензия, голубика, клюква, черника, рододендрон и другие.

Что бывает, когда растение посадили в «неправильную» с точки зрения кислотности почву. Оно начинает бить тревогу: у голубики, например, краснеют листья, кардинально снижается урожайность, у гортензии уменьшается прирост, цветение становится заметно хуже. Дальше в зависимости от того, насколько почва не соответствует требованиям, может начаться даже увядание и гибель. Все дело в том, что растения не могут всасывать корневой системой необходимые для роста и развития питательные вещества, даже если они там находятся в достатке. Сколько раз я слышал фразу, которую говорили люди при покупке голубики: «Да у нас почва и так кислая, зачем нам брать еще торф?». Они, конечно, сэкономили 150 рублей, однако многие потом возвращаются с удивленными лицами и рассказывают, что кусты не дают плодов. «И так кислая» – зачастую рН 5,5, а голубика требует рН 3,5–4,5. Вот и получается, что, может, для яблони рН 5,5 – это кислая почва, а для голубики – нет. 

Каким образом можно определить кислотность почвы

• Самый надежный и, соответственно, самый дорогой способ – вызвать специалистов из лаборатории. В зависимости от вашего расположения стоимость работ составит от 5 до 10 тыс. рублей. Плюсом, конечно, будет определение не только кислотности, но и содержание вредных и полезных веществ в почве. 
• Еще один вариант: купить прибор для определения кислотности, так называемый рН-метр. Только обратите внимание, что карманные рН-метры со шкалой, которые часто продают в хозяйственных магазинах, весьма и весьма неточны. Считается, что их достаточно воткнуть в почву на пару минут, и они все покажут. Ничего подобного. Если покупать, то только те, которые требуют приготовления почвенного раствора.
• Лакмусовые бумажки. Не самый точный, однако довольно быстрый и недорогой способ. Вполне пригодный для использования в домашнем хозяйстве.

Способы подкисления почвы

Если у вас щелочные грунты или вам необходимо локально увеличить кислотность почвы, используйте для этого следующие способы:

• Коллоидная сера. При внесении 100 г на 1 кв. м необходимо заделывать на 10 см вглубь. Но сера работает не сразу, видимые результаты начнут появляться через 6–8 месяцев. В связи с этим рекомендуется делать это с осени. Понижение кислотности составит примерно 2,5 пункта.
• Сульфат железа или сульфат алюминия. 50 г на 1 кв. м. Действует гораздо быстрее серы, однако с этими веществами не следует перебарщивать.
• Аммиачная селитра. Вносится весной, можно с перекопкой. Также служит источником азота. Расход – 15–20 г на 1 кв. м.
• Сульфат аммония или сернокислый калий. Вносятся с осени, 10 г на 1 кв. м. Подкисление почвы происходит при ежегодном внесении.
• Лимонная кислота. 1–2 чайные ложки на 10 л воды.
• Уксусная кислота. 9%-ный уксус в количестве 100 мл на 10 л воды. Так же, как и лимонная, может оказывать негативное воздействие на микрофлору.
• Серная кислота (электролит). 50 мл разводят в10 л воды на 1 кв. м. Самый лучший вариант среди кислот.
• Добавление кислого торфа, хвойных опилок или хвойного опада. Последний желательно обеззаразить.

Помните, почва всегда стремится восстановить свою природную реакцию среды. Поэтому все вышеперечисленные манипуляции стоит проводить минимум один раз в год. Помимо этого, нельзя поливать растения вышеперечисленными растворами. Только непосредственно сам грунт. Если растение уже сидит, поливать/посыпать необходимо вокруг.

Способы подщелачивания почвы

• Доломитовая мука. На кислых почвах – 0,5 кг на 1 кв. м; на почвах средней кислотности – 0,4 кг на 1 кв. м; на почвах слабой кислотности – 0,3–0,4 кг на 1 кв. м. Лучше вносить по осени.
• Зола. Является, помимо всего прочего, еще и удобрением. Для раскисления требуется 1–1,5 кг на 1 кв. м.
• Пушонка (гашеная известь). 200–300 г на 1 кв. м. Сильнодействующее средство. Не следует добавлять прямиком к корням растения.
• Мел. 300–400 г на 1 кв. м. Добавлять в виде порошка.

Плотность

Важный показатель. В очень уплотненном грунте растения расти не могут по той причине, что в грунте остается мало пор, в которых содержатся воздух и влага. Влага вытесняет воздух, и корневая система, которая тоже дышит, задыхается. Я уже не говорю о том, что в уплотненном грунте молодым растениям трудно пробиваться корнями вглубь.

Способы уменьшения плотности грунта:

• Рыхление. Самый обыденный агроприем для российского дачника. Разрыхляя верхний слой почвы, вы тем самым увеличиваете приток воздуха к корням, разрушаете капилляры, через которые влага испаряется, соответственно препятствуете пересыханию, уменьшаете плотность и удаляете сорную растительность.
• Аэрация. По-другому – прокалывание. Чаще применяется на газонах. Либо вручную, например, с помощью вил, либо «вножную», то есть на ноги надеваются специальные ботинки с длинными штырями, которые прокалывают грунт при ходьбе, либо механически – с помощью аэратора.
• Пескование. Часто применяется после аэрации, если мы говорим о газонах. Если о грунте, то песок часто добавляют при замешивании для разрыхления.
• Добавление агроперлита. Аналогично пескованию, только вместо песка добавляют перлит.
• Добавление органического удобрения. Навоз, биогумус, перегной и прочее. Тем самым вы не только вносите питательные вещества в почву, но и делаете ее механический состав более благоприятным для роста и развития растения.
• Добавление опилок, хвойного опада. Часто используют при посадке гортензий, голубики, потому что эти ингредиенты повышают уровень кислотности почвы. Но также они разрыхляют грунт. Единственным минусом может быть вытягивание азота, поэтому рекомендуется вносить одновременно мочевину или аналогичные азотсодержащие минеральные удобрения.

Смачиваемость и влагоудерживающая способность.

Довольно необычный параметр.

• Важно понимать, что некоторые грунты, например торф, очень плохо впитывают влагу при сильном пересыхании. То есть если у вас очень долго лежали мешки с торфом в сарае, и вы неожиданно решили провести посадку.
• Сильно уплотненная почва также с большим трудом впитывает влагу из-за отсутствия пор, как и было сказано выше.
• Песчаные почвы слишком быстро пропускают воду и пересыхают. В данном случае рекомендуется вносить в состав грунта различные добавки (торф, органические удобрения и пр.).
• Глинистые почвы. Глина сама по себе является природным веществом, которое не пропускает воду. Вода в такой почве постоянно застаивается, и создается риск для подгнивания корневой системы. На такой почве необходим дренаж.

Глинистые почвы 

Очень неприятный тип почвы для садоводов из-за ряда причин.

• Плохо пропускает воду. Почва тяжелая, плотная. Молодым корням трудно пробиться сквозь нее. Поверхностные воды не впитываются, на поверхности образуются лужи, которые создают проблемы с притоком кислорода вглубь.
• Плохо проводят тепло. Глина обладает плохой теплопроводностью, в связи с чем весной долго не сходят снега. Также дольше прорастают семена. Вечнозеленые по этой же причине не любят такой тип почвы: на улице уже тепло, солнце вовсю светит, влага из растения испаряется, а корневая система еще не может работать – в итоге растение сгорает.
• Трескается. В сухую погоду через появившиеся трещины начинает уходить влага даже с более низких слоев почвы. Грунт становится очень твердым, что затрудняет процесс обработки.
• Прилипает. Во влажное время эта тяжелая земля липнет к ногам, колесам и садовым инструментам. Это мешает нормальному передвижению и работе.

Данная почва может быть достаточно плодородной. Однако ввиду вышеперечисленного растениям очень тяжело добывать из нее питательные вещества.

Методы улучшения глинистых почв

Для того чтобы сделать данный тип почвы пригодным для возделывания культур, необходимо провести различные мероприятия.

• Во избежание застаивания воды необходимо выровнять грунт и создать небольшой уклон, тем самым задав направления движения поверхностных вод
• Создание дренажа. Ройте канавы, заполняйте их гравием.
• И самое главное: добавление различных примесей. Все как везде: песок, торф, перегной, навоз, биогумус, серая лесная земля и прочее.

У вас не получится исправить вашу почву за год. И за два. На это может уйти лет 5 ежегодных работ по внесению и перекапыванию. Но делать это нужно, если вы хотите получить хорошие результаты в садоводстве в будущем.

Использование чернозема в Московской области

Чернозем – это, по сути, очень плодородная глинистая почва. Она содержит большое количество питательных веществ, однако, к сожалению, в условиях Московской области чернозем не работает должным образом. Он быстро отдает свои богатства и после этого превращается в довольно неприятный глинистый грунт и из-за неподходящего климата не может самовосстанавливаться. Помимо этого, чернозем обладает довольно неприятными свойствами глины: во время жары он сильно трескается, во время дождя обильно прилипает к подошвам обуви. В связи с чем использование чернозема в условиях Московской области считается нецелесообразным. В крайнем случае его можно использовать в качестве одного из компонентов смеси в небольших концентрациях.

Песчаные почвы

Не самый распространенный тип почвы в наших широтах, однако все же порой встречается. Начнем с положительных сторон, потому что их меньше. Уровень грунтовых вод чаще всего очень низкий, нет необходимости задумываться о том, чтобы подсыпать грунт для подъема участка. В песке не застаивается вода и, соответственно, не загнивают корни. В песке быстро сходят поверхностные, в том числе и талые воды, почва быстро просыхает. Нет необходимости делать дренаж.

Теперь о минусах. Их больше, и они неприятные. Во-первых, эта почва быстро пересыхает и поэтому требует более частого полива. По этой же причине на песчаных почвах не стоит сажать влаголюбивые растения: березу, иву, дерен и пр. Песочная почва бедная питательными элементами, потому что они быстро из нее вымываются. Поэтому она требует более частых внесений удобрения. Песок, входящий в состав данного типа почвы в большом количестве, по сути является камнем, только очень маленьким. А камень, как известно, имеет довольно хорошую теплопроводность. То есть летом в нем жарко, а зимой холодно. Поэтому не стоит сажать на песчаных почвах малозимостойкие культуры.

Что делать. По аналогии с пескованием следует применять антипескование: разбавляйте ваш песок другими типами почв. Добавляйте туда серую лесную землю, торф, перегной, навоз, гумус и пр.

Что люди покупают. Неприятные моменты при покупке

• Грунт в мешках. Хорошо, если у вас есть возможность приобретать его в проверенном месте. Если нет, то купите для начала небольшой объем на пробу. На что можно нарваться? Иногда недобросовестные производители покупают у тепличных комбинатов использованный торф и запаковывают его. В итоге огромная армия патогенных микроорганизмов, которая накопилась у предыдущего «хозяина», приедет к вам на участок. К тому же истощенный торф практически не содержит в себе никаких питательных веществ. Я уже не говорю о том, что при выращивании растений на предприятиях могут использовать большое количество пестицидов для борьбы с болезнями, вредителями и сорной растительностью, которые накапливаются в грунте в неприемлемых количествах.
• Грунт навалом. Из опасений: можно получить тот же вариант с отработкой, только не в одном мешке, а в кубометрах. Также были случаи, когда привозили грунт, особенно это касается полевой земли, а не торф, зараженный вредными растениями, начиная от борщевика и заканчивая снытью, мокрицей, пыреем и осотом. В 90-е еще были прецеденты, когда на участки привозили грунт с повышенным радиоактивным фоном. Помнится, приходилось принимать машины с дозиметром.