Для тех, кто любит землю
Не желательны для валерианы тяжелые и заплывающие почвы: довольно мелкие семена растения не поднимут корку и погибнут. В лучшем случае всходы все же появятся, но намного позже, чем обычно. Под осеннюю перекопку на 1 кв. м вносят 4–5 ведер компоста или очень хорошо перепревшего навоза и 30–35 г суперфосфата, 15–20 г калийной соли. Внести азотные удобрения можно весной и дополнительно в виде подкормок в течение лета.
Почву перед посевом нужно хорошо выровнять, сделать бороздки на расстоянии 50–60 см и провести посев. Сеять валериану можно в три срока: ранней весной, летом и под зиму. Выбор срока зависит от наличия свободного времени. Хорошие результаты получаются при посеве в конце лета только что собранными семенами. Под зиму валериану высевают в условиях Нечерноземной зоны в конце октября – начале ноября в предварительно сделанные бороздки, когда почва уже замерзнет. Правда, периодические оттепели или быстрое таяние снега могут смыть все посевы. Весна – пожалуй, оптимальный срок высева, который проводят в самые ранние сроки. Однако в начале дачного сезона на лекарственные культуры времени, как правило, не остается.
Если на весну запланирована высадка рассады, то располагать растения нужно на расстоянии 20–30 см, оставляя между рядками 50–60 см. Можно высадить валериану среди других лекарственных растений на заднем плане миксбордера. Не стоит размещать растения валерианы перед окнами дома, так как ее цветки источают своеобразный аромат, который не всем нравится.
При хранении семена быстро теряют всхожесть, поэтому создавать большие запасы семян не стоит. Их следует использовать в год сбора, то есть собранные летом необходимо высевать следующей весной. Всхожесть более старых семян очень плохая, и даже двухлетние семена высевать надо гуще, чем свежие. Заделывают их на глубину не более 1 см.
Всходы при достаточно высоких суточных температурах весной и при наличии влаги в почве летом появляются на 7–10-й день. Дальнейший уход прост: проводят 2–3 прополки и в случае засушливого лета растения поливают. При слишком густых всходах можно сделать прореживание, оставив 10–15 растений
на 1 м рядка, это позволит получить крупные корни. Осенью стоит перекопать междурядья и внести 30–40 г суперфосфата или просто рассыпать его и тяпкой заделать в почву. На второй год вегетации ранней весной проводят подкормку азотными удобрениями.
Зацветает валериана в июне и в июле образует семена. Получить крупные корни помогает вершкование – обрезка бутонов в период бутонизации. В этом случае к концу второго года можно собрать хороший урожай сырья.
Корни выкапывают осенью вилами или лопатой. Их тщательно моют в проточной воде (замачивать их на долгое время не стоит, так как при этом вымываются действующие вещества). Затем сырье режут и сушат в хорошо проветриваемом помещении или сушилке при температуре не выше 35–40°. При более высокой температуре происходят большие потери эфирного масла, которое является одним из важнейших действующих веществ.
Валериана лекарственная иногда повреждается свекловичной и валериановой тлями, озимой совкой, луговым мотыльком, свекловичным клопом. В отдельные годы растения поражаются мучнистой росой (слабо), ржавчиной, рамулляриозом и фузариозом. Но наиболее неприятной является белая гниль, когда на основании стебля внутри и снаружи появляются ватоподобные образования, состоящие из мицелия гриба. Больные растения погибают. Избежать этих напастей можно, если не высаживать растения из года в год на одном месте, а при обнаружении болезней срезать и сжигать пораженные листья перед уборкой.
