Секреты красоты узамбарских фиалок (продолжение)

Правильный грунт 

Здесь самое главное – хороший грунт. Я больше не пользуюсь готовыми магазинными смесями: один раз поленился продезинфицировать почву – и больше половины растений погибли от неизвестной мне болезни, причем все одновременно и за каких-то 3–4 дня. Как-то мне попался грунт, состоящий из таких мелких фракций, что он вообще был не способен впитывать воду – фиалки начали чахнуть, пришлось их срочно пересаживать.

Теперь смесь делаю только сам. Она ни в коем случае не должна быть тяжелой. Беру верховой торф (заказываю его обычно для садового участка), добавляю дерновую землю и перлит (3:1:1).

Смесь обязательно промываю в дуршлаге горячим тем но-розовым раствором марганцовокислого калия.

Дренаж не делаю – он уже предусмотрен в горшках, которые я использую. А вообще нужен слой мелко поломанного пенопласта или мелкого керамзита. Насыпаю немного почвы на дно, устанавливаю розетку, расправляю корни и аккуратно засыпаю землей, лишь слегка приминая ее. Ни  в коем случае не нужно сильно уплотнять грунт – корни должны дышать.

Поскольку пересаживаю фиалки каждый год, то на подкормки особо не налегаю, ведь в свежей почве и так достаточно питательных элементов. Во время цветения подкармливаю растения раз в две недели слабым раствором комплексного минерального удобрения, где хотя бы примерно соблюдено соотношение N:P:K=2:5:4. Перед подкормкой почву следует слегка увлажнить.

Тонкости размножения

При укоренении листовых черенков ни к чему пользоваться стимуляторами корнеобразования, они повреждают нежные ткани. Я пробовал – почти все обработанные экземпляры загнивают. Фиалки и так охотно укореняются и хорошо приживаются, если с черенками правильно обращаться и заниматься этим делом весной или летом.

Посадочный материал, то есть лист, нужно брать не из самого нижнего ряда (эти листья старые, будут укореняться долго, а то и вовсе не дадут деток) и не из центра (слишком молодые дадут крайне ослабленное потомство). Оптимальный вариант – лист, из пазухи которого выходит цветонос.

Раньше я укоренял листовые черенки в воде, а сейчас сажаю сразу в субстрат, чтобы меньше травмировать нежные корешки (миниатюрные сорта вообще укореняют только так). Мало радости, когда сажаешь красивый листик с аккуратной мочкой корешков, а он через какоето время вянет, теряет тургор и в конце концов погибает.

Если укореняете растение в воде, помните, что черешок должен быть погружен в воду не более чем на 2 см. Корешки появляются обычно через 2–3 недели. Не ждите, когда вырастет «борода» – сажать нужно через неделю после появления корней. Важно, чтобы концы черешков не касались дна. Поэтому нужно сделать кружок из бумаги, прорезать в нем отверстие, продеть в него черешок и «подвесить» листик в емкости. Кстати, она  должна быть непрозрачной, иначе процесс затянется надолго. Лучше всего для этой цели подходят флакончики с горлышком из темного стекла из-под лекарств (тогда не придется делать и бумажный держатель).

Для того чтобы посадить листочки  сразу в грунт, минуя стадию укоренения в воде, я беру маленькие горшочки диаметром 5 см, кладу на дно немного мха сфагнума, чтобы не высыпалась почва, несколько кусочков активированного угля и насыпаю грунт (тот же, что и для взрослых растений). Листочек не втыкаю, а осторожно погружаю в лунку глубиной 1,5 см и не обжимаю почвой, а лишь засыпаю ею. Лишь чутьчуть увлажняю грунт и устраиваю тепличку – надеваю прозрачный пакетик. Через 1,5–2 месяца, в зависимости от особенностей сорта, появляются детки – колпак можно снимать совсем, а до этого – регулярно проветривать тепличку. Детки нужно рассаживать, когда у них сформируется 2–3 ряда листочков опять же в горшочки диаметром 5–6 см.

Не забывайте регулярно поворачивать малышей, что-бы розетки росли ровными. Когда растениям будет откровенно тесно, пересаживаю в горшочек чуть больше (на 1–2 см) и постепенно приучаю к поливу в поддон.

Когда детка станет уже стартером (готовое к цветению молодое растение), пересаживаю ее в постоянный горшочек. Кстати, зацветает растение, выращенное из черенка, примерно через год после посадки.

Сразу в грунте нужно укоренять и пасынки обычных, и макушки переукореняемых растений, потому что если вода попадет в центр розетки, то она загниет. Вообще, пасынки у фиалок нужно удалять, иначе розетка потеряет форму. Желательно удалять их пинцетом, пока они еще маленькие, чтобы не травмировать растение. Но если уже стали крупными, нужно аккуратно вырезать их острым ножом у основания. Их тоже можно укоренить, причем они в отличие от черенков обычно сохраняют все свойства материнского растения.

Бывает так, что у фиалки образуется сразу несколько макушек. Придется отрезать каждую макушку, оставив часть стволика, и посадить в грунт, заглубив до нижних листочков. Так же я поступаю и с состарившимися экземплярами, когда их стволик оголяется и вытягивается, растение заваливается на бок (а некоторые сорта стареют очень быстро). Нижние ряды листьев в этом случае удаляю, оставляя 2–3 ряда молодых на макушке.

Фиалки и спорт

Физкультура тут, конечно же, ни при чем! Речь идет о спонтанном генетическом отклонении у фиалок (и других растений), которое называется «спорт». Обидно бывает, когда порой выпросишь у знакомого цветовода или купишь листочек заветного растения с точками, штрихами, брызгами, пятнами контрастного цвета на лепестках, а детки зацветут банальными однотонными цветками. Бывает, повезет, и образовавшийся спорт превзойдет по красоте оригинал, например контрастная волна по краю глубже растечется по лепестку или удачно поменяются местами цвет фона и пятен. Так рождаются новые сорта.

Самые устойчивые сорта – однотонные и с каймой. Почти невозможно получить копию фиалок-химер – растений с четко очерченной контрастной широкой полосой по центру каждого лепестка. Да и в принципе получить потомство от таких сенполий можно только пасынками и цветоносами, листовыми черенками они не размножаются.

Сильно подвержены мутациям фантазийные сорта. Причем какие-то сорта спортируют редко, а есть такие, которые крайне неохотно делятся своим фантазийным окрасом с детками – порой приходится от одного листочка получить не одно поколение потомства, чтобы оно повторило материнскую окраску. То есть после каждого отделения деток снова высаживать материнский лист. Если планируете делиться листочками купленной красавицы, то сразу поинтересуйтесь у коллекционера – легко ли передает этот сорт фантазийный окрас потомству.

Как еще до цветения вычислить «не такую» детку? Насторожитесь, если листья одной или нескольких деток отличаются от взрослой розетки цветом. Скорее всего, эти более темные или, наоборот, светлые розетки будут цвести, например, просто синими цветками и уже не будут удивлять необычной окраской.