Саженцы: добрый хозяин с осени весну ждет

Cроки посадки

Посадку плодовых и ягодных культур проводят весной и осенью. Ягодные кустарники (смородина, жимолость, крыжовник, малина) весной очень рано трогаются в рост, поэтому их лучше посадить осенью (конец сентября и не позднее чем за 20-30 дней до замерзания почвы). Семечковые и косточковые культуры в средней полосе предпочтительнее высаживать ранней весной. При весенних сроках деревья хорошо приживаются, они не рискуют быть поврежденными морозами и грызунами, что нередко случается при осенних посадках. Чаще от зимних невзгод страдает груша, косточковые культуры. Для сохранения посаженных осенью деревьев приходится утеплять корни, обвязывать кроны, защищать штамб от зайцев и мышей.

Будет надежнее отложить на весну и посадку таких культур, как облепиха, голубика, актинидия, лимонник китайский, хеномелес японский. Не выявлено особого влияния сроков посадки на приживаемость саженцев и дальнейший рост растений при выращивании рябины, аронии черноплодной, калины, боярышника, ирги, шиповника, черемухи, лещины, бузины черной, барбариса.

Приобретенные для весенней посадки саженцы помещают в зимнюю прикопку. На юге (Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края и др. регионы) посадки проводят и весной, и осенью, но чаще лучшей оказывается осенняя посадка.

Весной саженцы плодовых культур необходимо высадить в ранние сроки – до начала набухания на них почек (апрель – первая половина мая). Поэтому, чтобы не опоздать, подготовительные работы (приобретение саженцев, вспашка или перекопка участка, внесение удобрений, извести, разбивка участка, выкопка ям) лучше провести с осени, в октябре. Саженцы приобретают в соответствии с намеченным планом посадки.

Приобретаем без спешки

Независимо от времени посадки (осенью или весной) саженцы необходимо приобретать осенью, когда имеется наибольший выбор. Их можно купить в питомниках плодовых и декоративных культур, в различных торговых центрах по садоводству, в специализированных дачных магазинах, на ярмарках. Реализацию саженцев населению питомники проводят с конца сентября – начала октября и до поздней осени, при этом стараются, как правило, реализовать все выращенное для продажи.

На рынках в осенний период продается немало облиственных саженцев. Если вы приобрели такие растения, листья необходимо немедленно удалить (провести, как говорят, ошмыгивание). К началу октября они уже отыграли свою основную роль, а на выкопанных саженцах будут понапрасну иссушать растения, служить источником инфекций.

Нельзя приобретать посадочный материал у случайных лиц, чтобы не занести в сад растения непроверенных сортов и зараженные вредителями и болезнями. Не соблазняйтесь саженцами, завезенными на рынки Нечерноземья с юга и подкупающими своими большими размерами и дешевизной. Эти деревья чаще всего погибают в первую и  даже не очень суровую зиму.

Посадку деревьев яблони и груши обычно проводят двухлетними или однолетними саженцами (фото слева и справа). Косточковые породы – преимущественно однолетками. Необходимо покупать саженцы районированных в данном регионе сортов, они должны быть достоверно сортовыми, здоровыми, с удаленными листьями. Стандартный саженец яблони-двухлетки на сильнорослом подвое имеет центральный проводник, 3-5 растущих в разные стороны веток длиной не менее 20 см, ровный ствол со здоровой корой. Толщина ствола на высоте 5 см выше места прививки не менее 1,5-1,8 см, проводник превышает боковые ветки по высоте на 15-20 см, высота штамба 40-60 см. Корни мочковатые с 3-5 основными разветвлениями, длиной 25-30 см, без механических повреждений (ОСТ 10205-97).

Для посадки смородины и крыжовника можно использовать как однолетние, так и двухлетние саженцы. Стандартные саженцы должны иметь 2-3 ветки толщиной у основания 0,8-1 см, корни мочковатые, длиной не менее 20-25 см (фото вверху). Для посадки малины используют однолетние саженцы с густомочковатой корневой системой и вызревшей наземной частью, с толщиной основания побега не менее 0,8-1 см.

При покупке саженца желательно посмотреть сертификат, подтверждающий качество посадочного материала и место производства саженцев.

К покупке будь готов!

Отправляясь за покупкой саженцев, нужно взять с собой широкий кусок полиэтиленовой пленки или большой пакет, шпагат, мешковину, бумагу и ручку. Этикетки с названием сорта лучше прикреплять к растениям сразу же после их приобретения, чтобы потом не было путаницы. Корни только что купленных саженцев надо смочить, обернуть мокрой мешковиной, а затем пленкой. Тогда ткань дольше сохранится влажной. Чтобы при транспортировке не пострадали ветки, их бережно прижимают к стволу и обвязывают. На даче  независимо от срока посадки саженцы нужно немедленно прикопать, лучше в затененном месте, или поместить в прохладный погреб, подвал.

Нужна ли неотложная обрезка саженцев?

Этот вопрос часто задают садоводы-любители. Крону осенью не обрезают, формирование ее относят на весну, подрезают только сломанные веточки и подправляют те места отломов, которые могут увеличить задирание коры. А вот корни – независимо  от сроков посадки – всегда подрезают осенью. Связано это с тем, что за зиму на поверхности срезов образуются наплывы каллюса – ткани, способствующей заживлению ран.

В первую очередь до здорового места подрезают корни с различными механическими повреждениями, с размочаленными или расплющенными концами. Вырезают корень, направленный под углом вверх, укорачивают идущий к центру корневой системы. Наросты, образовавшиеся в результате поражения корневым раком, вырезают и сжигают, а пораженные корни дезинфицируют 5 минут в 1%-ном растворе медного купороса (10 г на 1 л воды). При подрезке корней надо стараться сделать срез как можно меньше по площади. Вблизи него должны оставаться мелкие корешки. Продолговатый срез менее желателен, чем круглый.

После обрезки корней растения либо высаживают, либо прикапывают.

Зимняя прикопка.

Чтобы сохранить саженцы, приобретенные осенью для весенней посадки, их прикапывают. Если по каким-либо причинам корни оказались подсушенными, перед прикопкой их помещают на 1-2 суток в воду. Готовят к зимовке и этикетки с названием сорта. Перед прикопкой их заворачивают в фольгу или полиэтиленовую пленку и привязывают к саженцам шпагатом, не перегнивающим в почве.

Место для прикопки  выбирают высокое, где менее всего возможен застой воды. Выкапывают канавку глубиной 50 см в направлении с запада на восток. Южную сторону ее делают отлогой, северную – вертикальной. Если опасность подтопления все же есть, вокруг места прикопа делают канавки для отвода излишка воды. Саженцы раскладывают в канавке по одному (ни в коем случае не пучком), в наклонном положении (под углом 45), вершиной на юг. Корни и половину штамба засыпают рыхлой почвой и хорошо поливают, чтобы увлажненная земля проникла во все пустоты между корнями; после этого снова подсыпают почву. Бывает, что нетерпеливые садоводы засыпают корни большими глыбами, а потом раздавливают их ногами, что недопустимо, т.к. при этом саженцы могут получить повреждения и сильно заглубиться.

После наступления заморозков место расположения корней засыпают торфом, перегноем или плодородной почвой. Для защиты от мышей между саженцами и сверху кладут ветки ели или можжевельника. Зимой на расстоянии 2 м от прикопки землю постоянно очищают от снега, но сами саженцы должны быть укрыты снежным покрывалом. Если прикопка большая (например, общая для какого-то коллектива садоводов), на расстоянии 2 м от нее роют кольцевую канавку шириной и глубиной 60-70 см. Такая канавка, постоянно очищаемая от снега, надежно убережет прикопанные саженцы от мышей, а весной от паводковых вод.