Получаю отменный урожай перца

Грядку под перец готовлю с осени: ежегодно вношу 1 ведро хорошо созревшего компоста, а весной по талому снегу – 40 г суперфосфата (в расчете на 1 кв. м). Посев семян на рассаду провожу в конце января – начале февраля. Высеваю их сразу в стаканчики диаметром 7–8 см, высотой 10 см, которые делаю из газет заранее. Почву регулярно увлажняю, температуру стараюсь поддерживать на уровне 25–30^о, это позволяет получать дружные всходы.

Далее, когда сформируются хорошо развитые семядольные листочки, на 2–3 дня снижаю температуру до 15–18^о, приоткрывая на время форточку. С помощью специальной лампы удлиняю световой день до 14 часов. Обязательно провожу подкормки: в фазе 1–2 настоящих листьев – аммиачной селитрой, за 14 дней до высадки перцев в грунт – комплексным минеральным удобрением.

В конце марта – начале апреля, в зависимости от погоды, на грядки ставлю дуги и натягиваю на них пленку: так земля быстрее прогревается. В конце апреля или начале мая 55–60-дневную рассаду, не вынимая из «газетных» емкостей, высаживаю в грунт. При таком подходе растения перца не болеют, не сбрасывают бутоны (к этому времени на отдельных сортах они уже заметны).

Рассаду высаживаю по схеме 50х70 см, почву сразу же мульчирую мелкой стружкой слоем около 5 см. Этот прием позволяет неплохо сохранять влагу (5–7 дней можно обходиться без полива). Под пленкой температуру поддерживаю днем 20–25^о, ночью 17–20^о. В таких условиях вся рассада отлично приживается. Еженедельно провожу полив под корень только в вечерние часы, используя исключительно теплую отстоявшуюся воду.

Кустики перца формирую, следуя простому правилу, – не оставлять ни одного листочка ниже завязи. Лишнюю завязь удаляю. Если этого не делать, то с растения можно снять 15–25 плодов, суммарная масса которых составит 2,5 кг, что равно массе 7 плодов, образовавшихся на хорошо сформированном кустике. Эту простую математику подтверждает мой личный опыт.

Заметил также, что не стоит оставлять на побеге более одного плода, иначе он не выдержит нагрузки, поэтому теперь к шпалере подвязываю не ветви, а плоды.

В период, когда начинают образовываться завязи, удаляю все боковые побеги и листья на высоте 15–20 см (до разветвления главного стебля). Оставляю три скелетных побега, в каждом последующем узле из двух оставляю один, более развитый, другой прищипываю после плода. Все скелетные побеги подвязываю и подкручиваю.