Для тех, кто любит землю
Подготовка ягодного сада начинается после завершения сбора урожая малины поздних сортов. Все отплодоносившие двулетние ветви вырезают секатором почти до основания, оставляя на следующий год однолетние, хорошо отросшие побеги длиной не менее 40–60 см. Если сорт склонен к усиленному порослеобразованию, то часть однолетних побегов удаляют так, чтобы на погонном метре в ряду размещалось не более 5 побегов. После этого почву необходимо прорыхлить, но неглубоко, чтобы не повредить корни и образовавшиеся на них почки, а затем замульчировать торфом, соломой, древесной стружкой или крупными опилками. Своевременные работы по уходу за малиной способствуют лучшему вызреванию при подготовке к зиме побегов текущего года. Ускорению и улучшению вызревания также способствует раннеосенняя прищипка верхушек побегов, затянувших свой рост.
Большинство сортов малины недостаточно зимостойки, поэтому лучше будет, если поздно осенью вы пригнете стебли к земле, предварительно их связав. Только делать это нужно не в морозные дни, когда побеги становятся хрупкими и могут легко обломиться.
Поздней осенью после глубокого рыхления или перекопки, незадолго до наступления устойчивых заморозков следует позаботиться и о посадках земляники, укрыв ее кустики сухим навозом, перегноем, но не полностью, а оставив на поверхности "сердечко" растений. Не лишним будет еще раз напомнить садоводам о вредности скашивания листьев земляники. Лишь в годы с достаточным количеством осадков, после сбора ягод, при достаточном внесении удобрений скашивание листьев может дать положительные результаты.
В плодовом саду следует особое внимание уделить мероприятиям по борьбе с вредителями и болезнями. Обильный урожай способствует усиленному размножению плодожорки, тли и многочисленных видов клещей. Высокая влажность воздуха и жаркая погода являются оптимальным фоном для заражения плодов и листьев семечковых паршой, а косточковых – коккомикозом и дырчатой пятнистостью (клястероспориозом).
После сбора урожая постарайтесь выбрать солнечный безветренный день, чтобы обработать еще вегетирующие растения от вредителей, не перешедших в зимующую стадию своего развития и роста.
Очень эффективен сбор растительных остатков сорняков, опавшей листвы и падалицы плодов, являющихся постоянным источником инфекции. После сбора эти остатки необходимо сжечь.
Большинство жуков-вредителей зимует в почве, спускаясь осенью вниз по скелетным ветвям и штамбу дерева. Поэтому рекомендуется использовать ловчие пояса, под которыми скапливаются вредители. Неплохо сделать круговую обработку штамба гусеничным клеем.
После полного листопада очень эффективно провести обработку по листьям и побегам дерева 10%-ным раствором мочевины, уничтожающим инфекцию грибных заболеваний, прежде всего парши, и побелить штамбы старых плодовых деревьев.
Осень – время для внесения основного органического и минерального (фосфорно-калийного удобрения). Делают это перед перекопкой почвы в приствольных кругах плодовых деревьев. Внесение азотных удобрений до завершения листопада может вызвать задержку окончания вегетации, поэтому лучше ограничить их весенне-летним внесением в подкормках.
Рекомендации по внесению удобрений на 1 кв. м площади проекции кроны: навоз – 3,5 кг, суперфосфат – 50–60 г, хлористый калий – 20–25 г. На тяжелых глинистых почвах калийных удобрений требуется несколько меньше. Удобрения минерального состава предварительно необходимо измельчить и вносить в растворенном в воде виде по границе окружности кроны, туда, где располагаются молодые, активно работающие корни. Если почва сухая, перед подкормкой ее необходимо обильно полить, увлажнив слой на глубину не менее 40 см. После завершения листопада корни деревьев еще продолжают расти, в это время растение уже можно подкормить азотными удобрениями, но не превышая норму 20 г мочевины на 1 кв. м.
