Теплицы готовы к сезону

Сначала закрепляем пленку по коньку теплицы. Это самая сложная часть работы. Затем с ветреной стороны прибиваем штапиками посередине и снизу, равномерно натягивая пленку. Теплички наши сориентированы с севера на юг, а ветры в нашей местности преобладают западные и дуют в основном с боковой части. Поэтому со второй стороны работать легче, поскольку первая уже закреплена и сдерживает ветер. Кровлю и торцы теплицы накрываем с нахлестом, особенно там, где двери и форточки.

Заделываем все щели, и особенно низ теплицы, прибиваем штапиками, а с наружной стороны еще прикапываем землей. Но как бы плотно и равномерно мы ни натягивали пленку, под действием влаги она растягивается, образуя после дождя водяные мешки, а в ветреную погоду парусит, сильно раздувается. При этом резко снижается температура воздуха в теплице. Кроме того, в местах соприкосновения со штапиками пленка быстрее перетирается и приходит в негодность. Чтобы избежать этого, прижимаем сверху пленку лентой от старых жалюзи, закрепляя ее под штапик вверху и с двух сторон по низу теплицы, или прижимаем шпагатом, к концам которого привязываем бутылки с водой. Теплица хорошо открывается, а противовесы достаточно плотно прижимают пленку с боков. Для лучшего сбережения тепла около входной двери насыпаем опилки. Для контроля температуры в почву после накрытия пленки ставим почвенный термометр.

С нетканым полотном работать проще, оно меньше парусит и провисает, поскольку пропускает влагу, под ним меньше перегревается и охлаждается приземный воздух и почва. Для накрытия теплицы мы используем полотно толщиной 40 г/м2, слишком тонкое быстро рвется, а слишком толстое пропускает меньше света. Полотно накидываем на виниловые дуги, закрепляя вверху на деревянной планке. Нижний конец полотна с подветренной стороны прибиваем наглухо к доске, а второй с противоположной стороны сажаем на бобину свободно, чтобы можно было открывать теплицу. Торцы зашиваем толстыми нитками и полотно прижимаем прищепками.

Для рационального использования площади теплиц в междурядьях и по краям высеваем семена цветов или брюквы на рассаду. Пока основные культуры приживутся и пойдут в рост, рассада цветов бывает готова к высадке в открытый грунт. Когда минует опасность заморозков, дополнительное укрытие и пленку снимаем, а растения подвязываем к вертикальной шпалере.

После накрытия теплиц пленкой приступаем к подготовке почвы. Иногда сначала готовим почву, а затем накрываем теплицу, особенно если она небольшая. Чтобы корни растений могли свободно дышать и впитывать почвенную влагу с растворенными в ней питательными веществами, почва в теплице должна быть плодородная и рыхлая.

Предварительно разбрасываем равномерно перегной или опилки, обогащенные мочевиной (2 ст. ложки на ведро) и комплексные минеральные удобрения. Перекапываем лопатой или садовыми вилами на штык. Когда почва прогреется до 10–12, а воздух до 15, высаживаем рассаду томата, перца. В отдельную тепличку высеваем огурцы.

Для профилактики от болезней и вредителей рассаду томата и перца перед высадкой опрыскиваем из ручного опрыскивателя раствором «Иммуноцитофита» (1 табл. на 1,5 л воды). Таблетку предварительно растворяем в небольшом количестве воды, хорошо размешиваем и доводим раствор до полной концентрации.

Для рассады томата на выровненной поверхности по обе стороны от центральной дорожки в шахматном порядке набиваем лунки в 2 ряда так, чтобы расстояние между ними было не менее 35 см, между рядами – 50 см. Лунки должны быть немного большего размера, чем сам горшочек. В каждую лунку кладем горсть садовой земли и чайную ложку суперфосфата. Рассаду аккуратно освобождаем от емкости, стараясь не повредить корни. Переросшую рассаду приходится сажать лежа. При этом снимаем 2–3 нижних листа, вместо лунок делаем мотыгой ровики не глубже 8–10 см, в которые и укладываем растения верхушкой на север, слегка ее приподняв. До и после посадки лунки и ровики обильно поливаем теплой водой. В дальнейшем полив проводим только через 2–3 недели.

Перец высаживаем после томата в три ряда, оставляя в ряду между растениями 25 см. Перец не переносит глубокой посадки, поэтому рассаду при высадке заглубляем до семядольных листьев, а если их нет – до первого настоящего листа. После посадки и полива почву вокруг растений присыпаем сухой землей или торфом. Перец более требователен к теплу, чем томаты, не любит резких перепадов температуры. Оптимальная температура воздуха для этой культуры 22–25, почвы – 20. При похолодании или заморозках растения томата и перца опрыскиваем раствором «Иммуноцитофита» (1 табл. на 1,5 л воды). Это снимает стресс и помогает лучше адаптироваться к условиям среды. При длительном похолодании над растениями ставим опорные дуги внутри теплицы и накрываем нетканым материалом, а в случае заморозков дополнительно укрываем еще одним слоем пленки, тщательно прижимая края.

Огурец высеваем в теплицу в начале мая, в почву, прогретую до 12–13. Семена высеваем в бороздки глубиной 2–3 см, предварительно политые горячей водой. Раскладываем их в ряду через 5–6 см, заделывая влажной землей или перегноем, смешанным пополам с землей. Затем бороздки присыпаем сухой землей, чтобы влага меньше испарялась. Сверху посевы дополнительно укрываем нетканым полотном, прижимая края металлическими скобками. После появления всходов растения в рядках дважды прореживаем, удаляя растения сначала на 10 см, затем на 25 см. Удаленные растения с корнями и землей пересаживаем в открытый грунт на грядку, прикрывая первое время нетканым материалом. Иногда урожай с них собираем раньше, чем в теплице.