Тортики для огурца

Все начинается с выбора семян. Прежде всего надо понять, где вы будете выращивать огурцы – в теплице или на грядке, в тени или на солнце (есть теневыносливые гибриды). У меня молодой участок, и тени пока нет, поэтому я покупаю семена огурца весенне-летней группы. Они скороспелые (огурчики появляются на 37–40-й день) и устойчивы к болезням. Последнее время я увлеклась пучковыми гибридами, но пока они себя не оправдали. В пакете было 5 семян (за 120 рублей). В результате два растения были не пучковыми, да и оставшиеся 3 штуки не сильно «пучковались».

Для открытой гряды покупаю пчелоопыляемые гибриды. Мне кажется, что они вкуснее и в свежем виде, и в засолке. Семенами запасаюсь заранее, храню их в купленных пакетах на полке в комнате.

Семена не закаливаю и не замачиваю. Все равно они быстро прорастают. Я покупаю семена, обработанные протравителем (они зеленого цвета), и если их замачивать, то вся защитная пленка смоется.

Сею сразу в грунт теплицы. Предварительно вкапываю в намеченное место вровень с землей перевернутую пластиковую крышку от большого килограммового торта.

Но предварительно вырезаю отверстия диаметром 2–3 см в 2 см от верхнего края крышки. Сажаю немного огурцов, поэтому на одну крышку приходится два отверстия друг против друга и, соответственно, два огурца. Приходится за зиму съесть 4 торта, чтобы посадить 8 огурцов! Крышки закапываю на расстоянии 1 м друг от друга.

Семечко огурца сажаю в почву рядом с отверстием в крышке на глубину 1,5–2 см. Землю в теплице обязательно заранее проливаю теплой водой. Даю почве прогреться, но не пересыхать, иначе ростки будут медленно развиваться.

Полив и подкормки идут только через крышку. Так почва не размывается и корни огурца в дальнейшем не оголяются. Сорнякам нечего пить-есть, и они не растут. Всю поверхность гряды засыпаю луковой шелухой, это дополнительная мульча.

Шелуху собираю всю зиму и весной еще подкупаю на рынке. Вода в крышках всегда есть, что увеличивает влажность воздуха.

Все растения подвязываю шпагатом к шпалере-проволоке скользящим узлом. По мере роста я могу растение уложить вокруг крышки и присыпать землей. Делаю это, когда нижние листья уже оборваны. Огурцы образуют дополнительные корни, что позволяет продлить сезон до Покрова, а на Покров мы уже возвращаемся в Москву.

Подкормки делаю несколько раз. Затравочная – при появлении 3-го листа, даю мочевину – 3%-ный раствор (30 г мочевины на 10 л воды). Наливаю по 5 л раствора в каждую крышку. Первая подкормка – в момент цветения. В 10 л воды развожу сульфат калия, мочевину и суперфосфат – по 1 чайной ложке, добавляю стакан коровяка. На каждую крышку, то есть на два растения – по 5 л. Вторая подкормка – при появлении первых огурцов, на 10 л воды 0,5 л разведенного куриного помета, 1 столовую ложку нитрофоски и настой из 3 столовых ложек (готовлю заранее). Повторяю подкормку через 15–18 дней, на 10 л добавляю 1 л настоя коровяка, по 1 чайной ложке суперфосфата, мочевины, сульфата калия. Спустя 15 дней – последняя подкормка: на 10 л воды – разбавленный куриный помет (1:3) и 1 столовую ложку полного минерального удобрения. Каждый раз расходую по 5 л в каждую крышку. Рекомендую завести дневник и записывать даты подкормок, чтобы потом не ломать голову, когда и сколько удобрений нужно.

Огурцы всегда сажаю вместе с укропом. И укроп вырастает гигантский, и никакие вредители не покушаются на огурцы, дух укропный им не нравится.

Держу в теплице бак со свежим разведенным навозом и бросаю туда клочок 

свежего сена или горсть березовых опилок. ( фото см. выше) Из бродящего раствора выделяются углекислый газ, аммиак, в результате огурцы лучше завязываются, ночные и дневные температуры не так разнятся. Еще в бак кладу дощечку, чтобы птицы не тонули.

• Бледные огурчики, верхушка, где был цветок, загнута, как клюв, нижние листья желтеют, боковые побеги задерживаются в росте – это признаки недостатка азота. Нужно подкормить мочевиной.
• Листья куполообразной формы, по краям светлая полоса, которая потом темнеет, – недостаток магния и железа. Следует внести комплексное удобрение под корень или опрыскать по листьям. 
• Буйный рост зелени и темно-зеленый цвет листьев, а также отсутствие цветков говорят об избытке азота. В подкормку нужно дать суперфосфат или древесную золу.
• Образуются грушевидные плоды, по краям листьев, начиная с нижних, появляется светлая кайма, в жару растения увядают (во второй половине лета) – признак недостатка калия. Необходимо дать подкормку сернокислым калием по листьям и под корень, а также поливать теплой водой.
• Плод сужен и имеет талию – к этому приводят полив холодной водой и разница дневных и ночных температур. Следует поливать теплой водой.
• Листья мельчают, рост плетей замедляется, они быстро засыхают – мало фосфора. Требуется подкормка фосфорным удобрением.
• Плоды дугообразной формы появляются из-за пересыхания почвы или неравномерного полива. Важно отрегулировать увлажнение почвы.

Желаю удачи всем огородникам и отличного урожая!